Időnként nyomtatott áramköri lapokat kell készítenem a kézműves munkáimhoz. A LUT egy rendkívül szeszélyes módszer számomra - vagy a festék megolvad és szétterül, vagy a papír minősége nem működik, vagy más aranyér - acél-vas idegek kellenek. Fotoreziszthez, speciális reagensekhez és laminálóhoz.
„Mi lenne, ha erre építenénk egy speciális gépet? Azonnal festékkel nyomtatni?” – gondoltam. „Csináld újra a nyomtatót!” – jegyezte meg ésszerűen a lustaság. Az internetes keresés során kiderült, hogy az emberek sikeresen alakítják át a tintasugaras nyomtatókat PCB-re történő nyomtatásra, de ez meglehetősen munkaigényes folyamat (be kell fejezni és fel kell emelni a keretet a nyomtatófejjel stb.), emellett nagyra értékelem a tintasugaras nyomtatómat olyan nyomtató, mint Madame Gritsatsueva, nagyra értékeli a szűrőjét (végül is az MFP). De egy felesleges HP lj 6L lézerem hevert üresjáratban - általában feküdt. Hasznos volt megnézni a jellemzőket, és véletlenül rábukkantam (egy gyorsítótár cikkekre, minden esetre) ennek a nyomtatónak a PCB-vé alakításakor. De a cikk témája nem derült ki teljesen - különösen nem mondja meg, hogyan ragadjon rá a festék a PCB fóliára, hogyan kell ezt a festéket később sütni, és ami a legfontosabb, nincs videó bemutató egy működő mintáról, úgyhogy ezt a dolgot egyedül hoztam eszembe. én sürgősen Javaslom, hogy olvassa el a fent említett cikket, mert nem ismétlem meg minden részletében az ott leírtakat - nincs értelme copy-paste-t létrehozni. A vágás alatt sok fénykép található.
Tehát maga a módosítás apró dolgokból áll - vágjon be a hátsó falba, távolítsa el a lökhárító betétet és a tűzhelyet (hogy a nyomtatott minta ne kenődjön el). A fűtés hőmérséklet-érzékelőjét 8,2 kOhm ellenállású ellenállásra kell cserélni. Ezt javaslom így (csak zárja rövidre a hőmérséklet-érzékelőt ellenállással, hogy ne kelljen bajlódnia a rögzítéssel):
Nem kell semmit tenni a fűtőfeszültséget adó csatlakozóval. Csatlakoztassa le a tűzhelyet, és kész.
Ezután az ütközőpárnával kell dolgoznia - ez volt a papírfelvevő görgő mögött - le kell vágnia, csak az oldalakat hagyva meg. Sajnálom, de nincs olyan fotó, amelyen a hátsó rész ne lenne lefűrészelve - elfelejtettem lefényképezni, és amikor magamhoz tértem és magamhoz tértem, már mindent lefűrészeltek. nem tudom, hogyan történt. Lidércnyomás.
Így kell kinéznie:
Igen, majdnem elfelejtettem: legyen óvatos a papíráteresztő érzékelővel (ez inkább a lengéscsillapító felső karja, a papírfelszedő görgőtől balra lévő résben található) - véletlenül se vágja le a rögzítőit, különben a a nyomtató nem tudja ellenőrizni a lap végét az adagolási útvonalon.
De a papír jelenlét-érzékelőjénél éppen ellenkezőleg, távolítsa el a redőnyt, és a nyomtatónak úgy tűnik, hogy mindig van „papír”.
Hátsó nézet:
Ennyit szerettem volna tisztázni az átépítéssel kapcsolatban. És most nem kevésbé fontos pont a festéknek a fóliához való tapadása és hővel történő rögzítése. 
És persze, amiért itt vagyunk, az egy videó bemutató a készülékről:
Ez minden. Ez a „gép” sokkal könnyebbé tette az életemet. Nem egy táblát már sikeresen kinyomtattam a segítségével, pá-pá. Ha mindez hasznos lesz valakinek, nagyon boldog leszek. Köszönöm a figyelmet.
Időnként nyomtatott áramköri lapokat kell készítenem a kézműves munkáimhoz. A LUT egy rendkívül szeszélyes módszer számomra - vagy a festék megolvad és szétterül, vagy a papír minősége nem működik, vagy más aranyér - acél-vas idegek kellenek. Fotoreziszthez, speciális reagensekhez és laminálóhoz.
„Mi lenne, ha erre építenénk egy speciális gépet? Azonnal festékkel nyomtatni?” – gondoltam. „Csináld újra a nyomtatót!” – jegyezte meg ésszerűen a lustaság. Az internetes keresés során kiderült, hogy az emberek sikeresen alakítják át a tintasugaras nyomtatókat PCB-re történő nyomtatásra, de ez meglehetősen munkaigényes folyamat (be kell fejezni és fel kell emelni a keretet a nyomtatófejjel stb.), emellett nagyra értékelem a tintasugaras nyomtatómat olyan nyomtató, mint Madame Gritsatsueva, nagyra értékeli a szűrőjét (végül is az MFP). De egy felesleges HP lj 6L lézerem hevert üresjáratban - általában feküdt. Hasznos volt megnézni a specifikációkat, és véletlenül rábukkantam (a cikkek gyorsítótárára, minden esetre) az adott nyomtató PCB-vé alakításakor. De a cikk témája nem derült ki teljesen - különösen nem mondja meg, hogyan ragadjon rá a festék a PCB fóliára, hogyan kell ezt a festéket később sütni, és ami a legfontosabb, nincs videó bemutató egy működő mintáról, úgyhogy ezt a dolgot egyedül hoztam eszembe. Erősen javaslom, hogy olvassa el a fent említett cikket, mert nem ismétlem meg minden részletében az ott leírtakat - nincs értelme a copy-paste létrehozásának. A vágás alatt sok fénykép található.
Tehát maga a módosítás apró dolgokból áll - vágjon be a hátsó falba, távolítsa el a lökhárító betétet és a tűzhelyet (hogy a nyomtatott minta ne kenődjön el). A fűtés hőmérséklet-érzékelőjét 8,2 kOhm ellenállású ellenállásra kell cserélni. Ezt javaslom így (csak zárja rövidre a hőmérséklet-érzékelőt ellenállással, hogy ne kelljen bajlódnia a rögzítéssel):
Nem kell semmit tenni a fűtőfeszültséget adó csatlakozóval. Csatlakoztassa le a tűzhelyet, és kész.
Ezután az ütközőpárnával kell dolgoznia - ez volt a papírfelvevő görgő mögött - le kell vágnia, csak az oldalakat hagyva meg. Sajnálom, de nincs olyan fotó, amelyen a hátsó rész ne lenne lefűrészelve - elfelejtettem lefényképezni, és amikor magamhoz tértem és magamhoz tértem, már mindent lefűrészeltek. nem tudom, hogyan történt. Lidércnyomás.
Így kell kinéznie:
Igen, majdnem elfelejtettem: legyen óvatos a papíráteresztő érzékelővel (ez inkább a lengéscsillapító felső karja, a papírfelszedő görgőtől balra lévő résben található) - véletlenül se vágja le a rögzítőit, különben a a nyomtató nem tudja ellenőrizni a lap végét az adagolási útvonalon.
Időnként nyomtatott áramköri lapokat kell készítenem a kézműves munkáimhoz. A LUT egy rendkívül szeszélyes módszer számomra - vagy a festék megolvad és szétterül, vagy a papír minősége nem működik, vagy más aranyér - acél-vas idegek kellenek. Fotoreziszthez, speciális reagensekhez és laminálóhoz.
„Mi lenne, ha erre építenénk egy speciális gépet? Azonnal festékkel nyomtatni?” – gondoltam. „Csináld újra a nyomtatót!” – jegyezte meg ésszerűen a lustaság. Az internetes keresés során kiderült, hogy az emberek sikeresen alakítják át a tintasugaras nyomtatókat PCB-re történő nyomtatásra, de ez meglehetősen munkaigényes folyamat (be kell fejezni és fel kell emelni a keretet a nyomtatófejjel stb.), emellett nagyra értékelem a tintasugaras nyomtatómat olyan nyomtató, mint Madame Gritsatsueva, nagyra értékeli a szűrőjét (végül is az MFP). De egy felesleges HP lj 6L lézerem hevert üresjáratban - általában feküdt. Hasznos volt megnézni a jellemzőket, és véletlenül rábukkantam (egy gyorsítótár cikkekre, minden esetre) ennek a nyomtatónak a PCB-vé alakításakor. De a cikk témája nem derült ki teljesen - különösen nem mondja meg, hogyan ragadjon rá a festék a PCB fóliára, hogyan kell ezt a festéket később sütni, és ami a legfontosabb, nincs videó bemutató egy működő mintáról, úgyhogy ezt a dolgot egyedül hoztam eszembe. én sürgősen Javaslom, hogy olvassa el a fent említett cikket, mert nem ismétlem meg minden részletében az ott leírtakat - nincs értelme copy-paste-t létrehozni. A vágás alatt sok fénykép található.
Tehát maga a módosítás apró dolgokból áll - vágjon be a hátsó falba, távolítsa el a lökhárító betétet és a tűzhelyet (hogy a nyomtatott minta ne kenődjön el). A fűtés hőmérséklet-érzékelőjét 8,2 kOhm ellenállású ellenállásra kell cserélni. Ezt javaslom így (csak zárja rövidre a hőmérséklet-érzékelőt ellenállással, hogy ne kelljen bajlódnia a rögzítéssel):
Nem kell semmit tenni a fűtőfeszültséget adó csatlakozóval. Csatlakoztassa le a tűzhelyet, és kész.
Ezután az ütközőpárnával kell dolgoznia - ez volt a papírfelvevő görgő mögött - le kell vágnia, csak az oldalakat hagyva meg. Sajnálom, de nincs olyan fotó, amelyen a hátsó rész ne lenne lefűrészelve - elfelejtettem lefényképezni, és amikor magamhoz tértem és magamhoz tértem, már mindent lefűrészeltek. nem tudom, hogyan történt. Lidércnyomás.
Így kell kinéznie:
Igen, majdnem elfelejtettem: legyen óvatos a papíráteresztő érzékelővel (ez inkább a lengéscsillapító felső karja, a papírfelszedő görgőtől balra lévő résben található) - véletlenül se vágja le a rögzítőit, különben a a nyomtató nem tudja ellenőrizni a lap végét az adagolási útvonalon.
De a papír jelenlét-érzékelőjénél éppen ellenkezőleg, távolítsa el a redőnyt, és a nyomtatónak úgy tűnik, hogy mindig van „papír”.
Hátsó nézet:
Ennyit szerettem volna tisztázni az átépítéssel kapcsolatban. És most nem kevésbé fontos pont a festéknek a fóliához való tapadása és hővel történő rögzítése.
És persze, amiért itt vagyunk, az egy videó bemutató a készülékről:
Ez minden. Ez a „gép” sokkal könnyebbé tette az életemet. Nem egy táblát már sikeresen kinyomtattam a segítségével, pá-pá. Ha mindez hasznos lesz valakinek, nagyon boldog leszek. Köszönöm a figyelmet.
Időnként nyomtatott áramköri lapokat kell készítenem a kézműves munkáimhoz. A LUT számomra egy rendkívül szeszélyes módszer - a festék megolvad és szétterül, vagy nem működik a papír minősége, vagy más aranyér - acél és vas idegek kellenek. Fotoreziszthez, speciális reagensekhez és laminálóhoz.
„És ha építünk erre egy speciális gépet? Azonnal festékkel nyomtatni?” – gondoltam. „Csináld újra a nyomtatót!” – jegyezte meg ésszerűen a lustaság. Az internetes keresés során kiderült, hogy az emberek sikeresen alakítják át a tintasugaras nyomtatókat PCB-re történő nyomtatásra, de ez meglehetősen munkaigényes folyamat (be kell fejezni és fel kell emelni a keretet a nyomtatófejjel stb.), emellett nagyra értékelem a tintasugaras nyomtatómat olyan nyomtató, mint Madame Gritsatsueva, nagyra értékeli a szűrőjét (végül is az MFP). De volt egy felesleges HP lj 6L lézerem tétlenül - általában feküdtem. Hasznos volt megnézni a jellemzőket, és véletlenül belebotlottam(cikk gyorsítótár , csak abban az esetben, ha egy tűzoltó) ennek a nyomtatónak a textolithoz való átalakításáról. De a cikk témája nem derült ki teljesen - különösen nem mondja meg, hogyan ragadjon rá a festék a PCB fóliára, hogyan kell ezt a festéket később sütni, és ami a legfontosabb, nincs videó bemutató egy működő mintáról, úgyhogy ezt a dolgot egyedül hoztam eszembe. énsürgősenJavaslom, hogy olvassa el a fent említett cikket, mert nem ismétlem meg minden részletében az ott leírtakat - nincs értelme copy-paste-t létrehozni. A vágás alatt sok fénykép található.
Tehát maga a módosítás apró dolgokból áll - vágjon be a hátsó falba, távolítsa el a lökhárító betétet és a tűzhelyet (hogy a nyomtatott minta ne kenődjön el). A fűtés hőmérséklet-érzékelőjét 8,2 kOhm ellenállású ellenállásra kell cserélni. Ezt javaslom így (csak zárja rövidre a hőmérséklet-érzékelőt ellenállással, hogy ne kelljen bajlódnia a rögzítéssel):
Nem kell semmit tenni a fűtőfeszültséget adó csatlakozóval. Csatlakoztassa le a tűzhelyet, és kész.
Ezután az ütközőpárnával kell dolgoznia - ez volt a papírfelvevő görgő mögött -, le kell vágni, csak az oldalakat hagyva. Sajnálom, de nincs olyan fotó, amelyen a hátsó rész ne lenne lefűrészelve - elfelejtettem lefotózni, és amikor magamhoz tértem, már mindent lefűrészeltek. nem tudom, hogyan történt. Lidércnyomás.
Így kell kinéznie:
Ó, majdnem elfelejtettem: legyen óvatos a papíráramlás-érzékelővel (az, vagy inkább a szárnyának felkarja, abban a nyílásban van a papírfelszedő görgőtől balra) - ne vágja le véletlenül a rögzítőit , ellenkező esetben a nyomtató nem tudja irányítani a lap végét az adagolási útvonalon.
Éppen ellenkezőleg, távolítsa el a fedelet a papírjelenlét-érzékelőről, és a nyomtatónak úgy tűnik, hogy mindig van „papír”.
Hátsó nézet: 
Ennyit szerettem volna tisztázni az átépítéssel kapcsolatban. És most ugyanilyen fontos pont a festéknek a fóliához való tapadása és a hő segítségével történő rögzítése.
És persze, amiért itt összegyűltünk, az az eszköz működését bemutató videó:
Ez minden. Ez a „gép” sokkal könnyebbé tette az életem. Nem egy táblát már sikeresen kinyomtattam a segítségével, pá-pá. Ha mindez hasznos lesz valakinek, nagyon boldog leszek. Köszönöm a figyelmet.
UPD: A linken lévő oldal egy kicsit leállt. Mert itt
Az utóbbi időben olyan módszereket kerestem, amelyekkel megkönnyíthetem a PCB-gyártást. Körülbelül egy éve bukkantam egy érdekes oldalra, amely leírja egy Epson tintasugaras nyomtató módosításának folyamatát vastag anyagokra való nyomtatáshoz, beleértve a nyomtatást is. réz textoliton. A cikkben leírták az Epson C84 nyomtató módosítását, viszont volt egy Epson C86 nyomtatóm, de mert... Úgy gondolom, hogy az Epson nyomtatók mechanikája mindenkinél hasonló, ezért úgy döntöttem, megpróbálom frissíteni a nyomtatómat.
Ebben a cikkben megpróbálom lépésről lépésre a lehető legrészletesebben leírni a nyomtató frissítésének folyamatát rézkötésű PCB-re történő nyomtatáshoz.
Szükséges anyagok:
- Nos, természetesen szükség lesz magára az Epson C80 család nyomtatójára.
- alumínium vagy acéllemez
- kapcsok, csavarok, anyák, alátétek
- egy kis darab rétegelt lemez
- epoxi vagy szuperragasztó
- tinta (erről később)
Eszközök:
- daráló (Dremel stb.) vágókoronggal (kipróbálhatod kis majommal)
- különféle csavarhúzók, kulcsok, hatszögek
- fúró
- hőlégfegyver
1. lépés: Szerelje szét a nyomtatót
Az első dolgom az volt, hogy eltávolítottam a hátsó papírkiadó tálcát. Ezt követően el kell távolítania az elülső tálcát, az oldalsó paneleket, majd a fő testet.
Az alábbi fényképek a nyomtató szétszerelésének részletes folyamatát mutatják be:
2. lépés Távolítsa el a nyomtató belső részeit
A nyomtató testének eltávolítása után el kell távolítani a nyomtató egyes belső alkatrészeit. Először is el kell távolítania a papíradagoló érzékelőt. Később szükségünk lesz rá, ezért ne sértse meg az eltávolításkor.
Ezután el kell távolítani a központi nyomógörgőket, mert zavarhatják a PCB betáplálását. Elvileg az oldalgörgők is eltávolíthatók.
Végül el kell távolítania a nyomtatófej-tisztító mechanizmust. A mechanizmust reteszek tartják és nagyon könnyen eltávolítható, de az eltávolításkor legyen nagyon óvatos, mert különböző csövek illeszkednek hozzá.
3. lépés: A nyomtatófej platform eltávolítása
Megkezdjük a nyomtató frissítésének folyamatát. A munkavégzés pontosságot és védőfelszerelést igényel (védeni kell a szemet!).
Először le kell csavarni a sínt, amely két csavarral van rögzítve (lásd a fenti képet). Kicsavarva? Félretesszük, később szükségünk lesz rá.
Most figyelje meg a 2 csavart a fejtisztító mechanizmus közelében. Ezeket is lecsavarjuk. A bal oldalon azonban ez egy kicsit másképp történik, ott le lehet vágni a rögzítőket.
A teljes platform fejjel történő eltávolításához először gondosan vizsgáljon meg mindent, és jelölje meg markerrel azokat a helyeket, ahol a fémet le kell vágnia. Ezután óvatosan vágja le a fémet kézi csiszolóval (Dremel stb.)
4. lépés: Tisztítsa meg a nyomtatófejet
Ez a lépés nem kötelező, de mivel teljesen szétszerelte a nyomtatót, jobb, ha azonnal megtisztítja a nyomtatófejet. Ráadásul nincs benne semmi bonyolult. Erre a célra szokásos fülpálcákat és üvegtisztítót használtam.
5. lépés: Telepítse a nyomtatófej platformot. 1. rész
Miután mindent szétszedtünk és megtisztítottunk, ideje összeszerelni a nyomtatót, figyelembe véve a nyomtatott áramköri lapra való nyomtatáshoz szükséges távolságot. Vagy ahogy a dzsipesek mondják: „emelés” (azaz emelés). Az emelés mértéke teljes mértékben attól függ, hogy milyen anyagra kíván nyomtatni. A nyomtató módosításánál egy acél anyagadagolót terveztem használni, amelyhez nyomtatott áramköri lap van csatlakoztatva. Az anyagellátó (acél) platform vastagsága 1,5 mm volt, a fólia NYÁK vastagsága, amiből általában táblákat készítettem, szintén 1,5 mm volt. Azonban úgy döntöttem, hogy a fej ne nyomja erősen az anyagot, ezért körülbelül 9 mm-es résméretet választottam. Sőt, néha nyomtatok kétoldalas PCB-re, ami valamivel vastagabb, mint az egyoldalas.
Hogy könnyebben tudjam szabályozni az emelési szintet, alátéteket és anyákat választottam, amelyek vastagságát tolómérővel mértem meg. Ezenkívül vettem hozzájuk néhány hosszú csavart és anyát. Az elülső adagolórendszerrel kezdtem.
6. lépés: Telepítse a nyomtatófej platformot. 2. rész
A nyomtatófej platform felszerelése előtt kis jumpereket kell készíteni. Sarkokból készítettem őket, amelyeket 2 részre fűrészeltem (lásd a fenti képet). Természetesen saját maga is elkészítheti őket.
Utána kijelöltem a fúráshoz szükséges furatokat a nyomtatóban. Az alsó lyukakat nagyon könnyű megjelölni és fúrni. Ezután azonnal a helyükre csavartam a konzolokat.
A következő lépés a felső lyukak kijelölése és fúrása az emelvényen, ez valamivel nehezebb, mert mindennek egy szinten kell lennie. Ehhez egy pár anyát helyeztem el azokon a helyeken, ahol a platform csatlakozik a nyomtató aljához. Szintező használatával győződjön meg arról, hogy a platform vízszintes. A lyukakat megjelöljük, fúrjuk és csavarokkal húzzuk meg.
7. lépés A nyomtatófej-tisztító mechanizmus „emelése”.
Amikor a nyomtató befejezi a nyomtatást, a fej „parkol” a fejtisztító mechanizmusban, ahol megtisztítják a fej fúvókáit, hogy megakadályozzák azok kiszáradását és eltömődését. Ezt a mechanizmust is kicsit emelni kell.
Ezt a mechanizmust két sarokkal rögzítettem (lásd a fenti képet).
8. lépés: Etetőrendszer
Ebben a szakaszban megvizsgáljuk az adagolórendszer gyártásának folyamatát és az anyagadagoló érzékelő felszerelését.
Az adagolórendszer tervezésekor az első kihívást az anyagadagoló érzékelő felszerelése jelentette. Az érzékelő nélkül a nyomtató nem működne, de hol és hogyan kell telepíteni? Amikor a papír áthalad a nyomtatón, ez az érzékelő jelzi a nyomtatóvezérlőnek, hogy a papír eleje elhaladt, és ezen adatok alapján a nyomtató kiszámítja a papír pontos helyzetét. A betáplálás érzékelő egy hagyományos fényérzékelő, kibocsátó diódával. Amikor a papír áthalad (esetünkben az anyag), az érzékelőben lévő sugár megszakad.
Az érzékelő és az adagolórendszer számára úgy döntöttem, hogy rétegelt lemezből készítek egy platformot.
Ahogy a fenti képen is látható, több réteg rétegelt lemezt ragasztottam össze, hogy a betáplálás egy szintbe kerüljön a nyomtatóval. A peron túlsó sarkába egy adagoló érzékelőt szereltem fel, amelyen keresztül fog folyni az anyag. Csináltam egy kis kivágást a rétegelt lemezen az érzékelő beillesztéséhez.
A következő feladat az útmutatók elkészítése volt. Ehhez alumínium sarkokat használtam, amiket a rétegelt lemezre ragasztottam. Fontos, hogy minden szög egyértelműen 90 fokos legyen, és a vezetők szigorúan párhuzamosak legyenek egymással. Adagolóanyagként alumínium lapot használtam, amelyre a rézbevonatú NYÁK kerül elhelyezésre és rögzítésre a nyomtatáshoz.
Az anyagellátó lapot alumínium lemezből készítettem. Igyekeztem a lapméretet megközelítőleg A4-es formátumra tenni. Miután kicsit olvasgattam az interneten a papíradagoló érzékelő és általában a nyomtató működéséről, rájöttem, hogy a nyomtató megfelelő működéséhez szükséges egy kis kivágást készíteni az anyagadagoló lap sarkában, hogy az érzékelő valamivel később aktiválódik, mint ahogy az adagológörgők forogni kezdenek. A kivágás hossza körülbelül 90 mm volt.
Miután minden megtörtént, egy normál papírlapot csatoltam az adagolólaphoz, telepítettem az összes illesztőprogramot a számítógépre, és próbanyomatot készítettem egy normál lapra.
9. lépés A tintapatron feltöltése
A nyomtató módosításának utolsó része a tintának szól. A hagyományos Epson tinta nem ellenáll a nyomtatott áramköri lapok maratása során fellépő kémiai folyamatoknak. Ezért speciális tintára van szükség, ezeket Mis Pro sárga tintának hívják. Előfordulhat azonban, hogy ez a tinta nem alkalmas más (nem Epson) nyomtatókhoz, mert... ott más típusú nyomtatófejek is használhatók (az Epson piezoelektromos nyomtatófejet használ). Az inksupply.com online áruház Oroszországba szállítást kínál.
A tintán kívül vettem új patronokat, bár persze ha jól kimosod, használhatod a régit is. Természetesen a patronok újratöltéséhez szükség lesz egy normál fecskendőre is. Ezenkívül vásároltam egy speciális eszközt a nyomtatópatronok visszaállítására (kék a képen).
10. lépés: Tesztek
Most térjünk át a nyomtatási tesztekre. Az Eagle tervezőprogramban több nyomtatható blanket is készítettem, változó vastagságú pályákkal.
A fenti fényképek alapján értékelheti a nyomtatás minőségét. Alább pedig egy videó a nyomtatásról:
11. lépés: Rézkarc
Az ezzel a módszerrel gyártott maratólapokhoz csak vas(III)-klorid oldat alkalmas. Más maratási módszerek (réz-szulfát, sósav stb.) korrodálhatják a Mis Pro sárga tintát. Vas-kloriddal történő maratásnál jobb a nyomtatott áramköri lapot hőlégfúvóval felmelegíteni, ez felgyorsítja a maratási folyamatot stb. Kevesebb „evés” a tintarétegből.
A hevítési hőmérsékletet, arányokat és a maratási időtartamot kísérleti úton választják ki.
Eredeti cikk angol nyelven (A.V. Koltykov fordítása a cxem.net webhelyhez)
