23:40 Nieznany 16 komentarzy
Witam, w tym artykule przyjrzymy się jednej z metod modelowania konstrukcyjnego - zmianie trójwymiarowego kształtu podstawowego projektu sukienki poprzez przebudowę zaszewki na klatkę piersiową i zaszewkę na ramionach z tyłu.
Niektóre style ramion mają bardziej obszerny kształt niż podstawowy krój sukienki. Jednym ze sposobów uzyskania takiego kształtu z podstawowej konstrukcji jest modelowanie strukturalne. Wraz ze wzrostem objętości zmienia się charakter powierzchni podparcia – zwiększa się odstęp pomiędzy sylwetką a ubraniem wzdłuż linii klatki piersiowej, co prowadzi do większego oddzielenia bocznych części pleców i przodu od powierzchni sylwetki. Innymi słowy, z przodu na poziomie linii klatki piersiowej oraz z tyłu w okolicy łopatek krzywizna powierzchni ulega zmniejszeniu, a produkt okazuje się bardziej płaski, nie podkreślając klatki piersiowej.
Konstrukcyjnie tę formę modelu osiągnięto poprzez zmniejszenie otworów górnej zaszewki przedniej i zaszewki na ramionach tyłu, aż do ich całkowitego wyeliminowania poprzez przebudowę zaszewek podstawowych.
Pod demodeling strzałek rozumiem przeniesienie dowolnej części rozwiązania na sekcje produktu (pod pachami, dekoltem, dołem itp.) w celu wydłużenia tych odcinków, co pozwala uzyskać bardziej płaski kształt, który nie podkreśla kształtu ciała.
Proponuję zastanowić się jak prawidłowo wymodelować rzutki. Najpierw przenieśmy szczegóły podstawowego projektu sukienki na czystą kartkę papieru i pamiętajmy o zaznaczeniu punktów kontrolnych podkroju pachy.
W produktach trójwymiarowych z reguły nie stosuje się zaszewek w pasie (w zależności od modelu produktu). Dlatego możemy po prostu usunąć zaszewki wzdłuż talii z przodu i z tyłu. W zależności od modelu i stylu produktu rozwiązanie zaszewek wzdłuż bocznych sekcji obu części jest częściowo lub całkowicie zmniejszone, zgodnie z tym budowane są nowe sekcje boczne. Jeśli wzdłuż linii talii na środkowej linii pleców znajduje się wycięcie, wówczas tę zaszewkę można również usunąć i narysować nowy środkowy krój pleców.
Cóż, teraz przejdźmy do modelowania rzutek.
Modelowanie półki
Aby wykonać modelowanie na rysunku półki, skonstruujemy linie pomocnicze dla tych sekcji, w których możliwe jest modelowanie części zaszewki piersiowej:
w środkowej linii- linia pomocnicza budowana jest od góry zaszewki piersiowej do linii środka przodu pod kątem prostym;
do linii pachy- linię pomocniczą rysuje się od góry zaszewki na klatkę piersiową do linii podkroju pachy z przodu 1-2 cm powyżej punktu odniesienia;
do dolnej linii- od góry zaszewki piersiowej budowana jest pionowa linia do dolnej linii półki.
W ten sposób możemy modelować zaszewkę piersiową: w linii barków, w linii środkowej, w linii podkroju pachy oraz w linii dolnej części przodu.
Rozważmy kilka opcji modelowania strzałki na klatkę piersiową.
Pierwszy sposób
Wytnijmy przednią część wzdłuż linii pomocniczych narysowanych do linii podkroju pachy i linii dołu.
Przetłumaczmy rozwiązanie strzałki na klatkę piersiową:
do linii pachy możliwość przebudowy do 2cm,
w jednej linii z ramieniem- do 1cm,
resztę zdemodelujemy do dolnej linii półki.
Podczas tłumaczenia zaszewki nasze nacięcia zostały przerwane, narysujmy nową linię ramion, linię podkroju pachy i linię dołu.
I tak otrzymaliśmy półkę bez zaszewki na klatkę piersiową.
Ponieważ wymodelowaliśmy zaszewkę w linii ramion aż o 1 cm, linia ramion została odpowiednio wydłużona o tę wartość. Jeśli model tego nie wymaga, wartość ta jest odcinana od końca ramienia. Wydłużyliśmy także dolną linię, czyli półka rozszerzyła się w stronę dolnej linii. Jeśli takie przedłużenie wzdłuż linii dolnej nie jest pożądane, wówczas połowę lub 2/3 tego przedłużenia można usunąć z linii bocznej.
Teraz musisz obrócić górną środkową część wokół punktu cięcia na środkowej linii, tak aby środek klatki piersiowej spadł o 0,5-1 cm. Pozostałą część zaszewki można modelować w linii pachy, jednak dopuszczalna wartość wynosi do 2 cm.
Rysujemy nową część pachy, a dekolt lub kołnierzyk budujemy wzdłuż linii środkowej, zgodnie z modelem produktu. I znów dostaliśmy półkę bez zaszewki na klatkę piersiową.
Tym razem górna część Półki należy obniżyć równolegle do linii cięcia o maksymalnie 1 cm. Przenosimy rozwiązanie zaszewki na klatkę piersiową do 2 cm do linii pachy, pozostałą część do linii dolnej.
Obniżając górną część półki aż o 1 cm, o taką ilość skróciliśmy linię środka półki. W związku z tym konieczne jest wydłużenie frontu o wielkość obniżenia półki wzdłuż linii klatki piersiowej. Następnie narysujemy nową linię pod pachami i linię rąbka.
Wydłużenie półki wzdłuż dolnej linii można również zmniejszyć poprzez usunięcie połowy lub 2/3 tego przedłużenia z bocznego wycięcia.
Wytnijmy tylną część wzdłuż linii pomocniczych i przenieśmy rozwiązanie zaszewki na ramię:
w jednej linii z ramieniem- taka sama ilość jak na półce, w celu utrzymania dopasowania (do 1cm)
do linii pachy- przenieś pozostałą część lotki (do 1-2cm).
Poza tym w ostatecznym rozrachunku trzeba wykonać dokładnie takie samo rozszerzenie, jakie dostaliśmy na półkę.
Narysujmy nowe nacięcia wzdłuż linii ramion, podkroju pachy i dołu. Jeśli na półce wzdłuż linii ramion odetnie się przedłużenie, które uzyskano po demodelingu zaszewki na klatkę piersiową, to z tyłu możliwe jest również odcięcie tego przedłużenia od końca ramienia. Możliwe jest również pozostawienie części barkowej tyłu dłuższej niż linia ramion przodu podczas szycia, różnica ta dotyczy dopasowania tylnej części barku.
W ten sposób mamy wzór pleców bez zaszewki na ramię.
W produktach z rozciętymi plecami
wzdłuż linii środkowej znajduje się kolejna możliwa strefa, w którą można wymodelować część zaszewki barkowej - jest to środkowa linia pleców. Na tej części pleców dopuszczalne jest modelowanie zaszewki barkowej o długości do 0,6 cm.
W tym przypadku dekolt z tyłu staje się o tę kwotę szerszy. Jeżeli w zależności od modelu produktu rozszerzenie szyi nie jest pożądane, wówczas linię ramion od strony szyi można wydłużyć o stopień poszerzenia szyi i taką samą długość można odciąć od końca barku. Następnie konstruowane są nowe odcinki dekoltu i tylnego podkroju pachy.
Konstruujemy drugą linię w następujący sposób: zmierz długość kołnierza od pierwszej linii do linii środka rękawa. Wynikową wartość umieścimy wzdłuż krawędzi od linii środkowej w kierunku przedniego rozcięcia rękawa. Podziel dolną linię rękawa w obszarze od rozcięcia z przodu do linii środkowej na pół.
Powstałe punkty łączymy linią prostą, która będzie drugą linią cięcia.
Przecinamy rękaw wzdłuż narysowanych linii.
Teraz rozkładamy rękaw wzdłuż krawędzi tak, aby rozciągnięcie było równe wielkości odmodelowania zaszewki w podkroju pachy z przodu i tyłu minus 0,5-1 cm. Bądź ostrożny, ilość demodelingu zaszewki na obu częściach jest różna, ale od każdej wartości odejmujemy 0,5-1 cm. Kwota do odjęcia zależy od szerokości rękawa.
Rysujemy nową linię brzegową ze wzrostem wzdłuż linii środkowej o 1-2 cm.
A nasz wzór rękawa na nowy podkrój pachy jest gotowy.
Modelując zaszewkę na klatkę piersiową warto wiedzieć, że przy sylwetce z dużym biustem (rozmiar 52+) w produktach z wpuszczanym rękawem nie da się uzyskać dobrego dopasowania bez zaszewki. Dlatego lepiej ograniczyć modelowanie zaszewki piersiowej do rozmiaru 52.
Na zakończenie dodam: kształt produktu bez zaszewki na klatkę piersiową i ramiona można uzyskać nie tylko modelując podstawowy projekt, ale także budując od razu taki projekt, wydłużając pachę, wydłużając linię frontu i poszerzając linia ramion. Ale o tym w kolejnych publikacjach!
Możesz zacząć modelować. Jedną z głównych technik modelowania jest transfer (tłumaczenie) strzałki na klatkę piersiową. Dalej opiszę 7 przykładów tłumaczenie zakładki, przeczytaj.
Początkowo półka wygląda jak na tym zdjęciu. Zaszewka na klatkę piersiową znajduje się od środka klatki piersiowej do szwu na ramionach. Zamodelujemy jedynie półkę. Obok półki widzisz sukienkę. Dokładnie taką sukienkę otrzymasz, jeśli zostawisz strzałkę w klatce piersiowej bez zmian.
Wzór można wyciąć ze skonstruowanego rysunku lub wykonać jego kopię. Lepiej zrobić kopię i zostawić rysunek, przyda się później.
Aby wykonać kopię wzoru, należy przenieść wszystkie kontury na papier za pomocą obcinarki, kalki lub kalki. Kontury tłumaczymy dokładnie wzdłuż linii. Tłumaczymy wszystko, co jest na rysunku: konstrukcyjne poziome i linie pionowe, rzutki.
Jeśli nie chcesz zawracać sobie głowy arkuszami i wycinarkami, zapraszam na kurs, będziemy modelować na komputerze i oszczędzimy Twój czas. W programie jednym kliknięciem kopiujemy plik z wzorcem bazowym i rozpoczynamy modelowanie. Wzory parametryczne z przesuniętymi zakładkami nadają się do wycięcia dowolnego elementu na ramionach: sukienki, marynarki, płaszcza... Można je także wykorzystać do dalszego, bardziej złożonego modelowania.
Zasada ta działa we wszystkich przykładach tłumaczenia typu tuck.
Od punktu G7 do dowolnego punktu na pachy narysujemy nową linię strzałki. Na rysunku linia ta jest zaznaczona na czerwono. Następnie wycinamy wzór wzdłuż zamierzonej linii, nie dochodząc do punktu G7 1-2 mm. I otworzymy nową zaszewkę, zamykając poprzednią zaszewkę, która była od szwu barkowego. W ten sposób otrzymaliśmy nową strzałkę wychodzącą z linii pachy.
W tym przykładzie rysujemy nową linię strzałki od punktu G7 do nacięcia bocznego. Punkt ten jest również wybierany dowolnie, około 3–10 cm od linii pachy. I przecinamy tę linię w ten sam sposób. Otwieramy nową zaszewkę, jednocześnie zamykając zaszewkę od szwu barkowego.
Podobnie przenosimy zaszewkę na szew boczny na poziomie linii talii. W tym przykładzie punkt znajduje się na przecięciu linii talii ze szwem bocznym. Na rysunku jest to punkt T4. Łączymy punkt T4 z punktem G7 i wycinamy wzór wzdłuż tej linii. Zaszewkę piersiową otwieramy w nowym miejscu, zamykając ją jednocześnie na szwie barkowym.
W tym przykładzie obniżamy pion od punktu G7 do dolnej linii. I wytnij wzór wzdłuż tej linii. W tym przykładzie na papierowym wzorze wycięliśmy również zaszewkę w pasie. Można go wyciąć wcześniej lub po wycięciu pionu z punktu G7. Tę zaszewkę również wycinamy na tkaninie. Najważniejsze, aby nie zapomnieć o dodatku na szwy!
W tym przykładzie przeniesienia zaszewki na klatkę piersiową wydaje się, że łączymy dwie zaszewki: talię i klatkę piersiową. Jeśli zaszewka nie zostanie wszyta, otrzymamy sukienkę o linii A. Ale wtedy tył również musi być wykonany w kształcie trapezu.
W tym przykładzie łączymy punkt G7 z dowolnym punktem na dekolcie. Tniemy wzór wzdłuż tej linii, nie dochodząc do punktu G7 1-2 mm. Otwieramy nową zaszewkę, jednocześnie zamykając zaszewkę od linii ramion. Zamiast zaszewki w tym przykładzie możesz zrobić marszczenie lub założyć plisy wzdłuż dekoltu.
Przykład podobny do poprzedniego. Tylko, że bierzemy punkt na dekolcie nie dowolnie, ale na przecięciu ze środkiem półki. Na rysunku wzoru bazowego jest to punkt A5.
Łączymy A5 z G7 i odcinamy go 1-2 mm przed punktem G7. Rozsuwamy linie nowej zaszewki, zamykając jednocześnie zaszewkę od szwu barkowego.
A ostatnia opcja to strzałka ze środka półki. Ta opcja może być wykonana ze szwem od dekoltu do linii strzałki lub ze szwem od dekoltu do dołu.
Wszystko robimy podobnie jak w poprzednich przykładach. Łączymy punkt G7 z dowolnym punktem na linii środka półki. W tym przykładzie linia strzałki jest pozioma. Można go jednak umieścić pod dowolnym nachyleniem (kątem) w stosunku do linii środka półki.
Oto przykłady tłumaczenia strzałki na piersi.
Czy rozumiesz zasadę?
Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzach lub na. Chętnie odpowiem.
Korzystając z tych technik, możemy stworzyć wykroje dla dowolnego modelu odzieży, który Ci się podoba. Jeśli spodobała Ci się ta lekcja, subskrybuj nowe artykuły na blogu; będziemy modelować stanik z karczkami, podwyższonymi szwami, podcięciami, draperiami itp.
© Olga Marizina
Gorset z zakładkami po bokach cieszy się dużą popularnością wśród rzemieślniczek ze względu na łatwość modelowania i szycia produktu. Tę metodę modelowania można z powodzeniem zastosować tam, gdzie nie są potrzebne skomplikowane kształty, gdyż dzięki minimalnej liczbie szwów na gorsecie bardzo korzystnie można oddać np. oryginalny nadruk czy fakturę tkaniny. Tę opcję projektowania można zastosować podczas szycia sukienek, bluzek i koszul.
Rada! Zanim przystąpisz do modelowania, narysuj i określ kąt nachylenia bocznej zaszewki. W zależności od modelu można ją ustawić pod różnymi kątami w stosunku do górnej części zaszewki pod biustem.
Do modelowania rzutek użyj jednej, którą mamy nadzieję, że już masz w swoim arsenale. Jeśli nie masz podstawowego wzoru ubioru i nie jesteś jeszcze gotowy, aby samodzielnie go zbudować, mamy dla Ciebie propozycję. Spośród pięciu naturalnych rozmiarów wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich wymiarów.
Od dołu pachy należy odłożyć 5-6 cm w dół boku (wartość nie jest stała i może się różnić w zależności od modelu produktu). Na wzorze zaznacz punkt C.G. (środek klatki piersiowej) i rozciągnij zaszewkę na klatkę piersiową, łącząc skrajne punkty zaszewki ze środkiem punktu na klatce piersiowej (nowy wierzchołek zaszewki na klatkę piersiową). Z punktów 5-6 narysuj odcinek do góry zaszewki na biust (C.G. - środek klatki piersiowej). Wytnij wzór wzdłuż linii modelowania. Zamknij zaszewkę piersiową i skróć otwartą zaszewkę boczną o 2 cm (ryc. 1).
Ryż. 1. Modelowanie wzoru sukienki za pomocą bocznej zaszewki
WAŻNY! Podczas przesuwania zaszewki na klatkę piersiową do linii bocznej nie można przesunąć górnej części zaszewki do środka punktu na klatce piersiowej, w tym przypadku modelowanie będzie wyglądało jak na ryc. 2 i 3.
Od dołu pachy stanika należy odłożyć 3-5 cm (wartość nie jest stała i może się różnić w zależności od modelu produktu). Połącz punkty 3-5 ze środkiem punktu na klatce piersiowej i wykonaj cięcie z boku do punktu C.G.
Ryż. 2. Przeniesienie lotki na linię boczną
Następnie przetnij zaszewkę piersiową wzdłuż jednej strony i zamknij ją. Aby to zrobić należy wyciąć wzór wzdłuż jednej strony zaszewki na klatkę piersiową do punktu C.G i wyrównując boki zaszewki skleić ze sobą. Zaszewka boczna otwiera się automatycznie na żądaną głębokość.
Następnie skróć rozpoczętą zaszewkę o 1,5-2 cm tak, aby jej góra przesunęła się na lewo od środka biustu.
Do czego to służy? Nieco krótsza zaszewka gładko dopasuje się do kształtu biustu i nie będzie tworzyła ostrych kątów.
Gotowy wzór gorsetu pokazano na ryc. 2b. Stanik jest wycięty z zakładką wzdłuż środkowej linii przodu.
Ryż. 3. Stanik z zakładką boczną
Jeszcze więcej oryginalnych wzorów i ciekawych pomysłów na kreatywność znajdziesz na stronie Szkoły Szycia Anastasii Korfiati. Zapisz się za darmo i otrzymuj jako pierwszy nowe lekcje!
O zaszewce naramiennej Przeniesienie zaszewki naramiennej w jarzmo Przebudowa zaszewki naramiennej. Dzisiaj porozmawiamy o strzałce na ramię. Otrzymujemy wiele pytań na temat strzałki na ramię i postanowiliśmy przygotować krótką odpowiedź wideo na temat strzałki na ramię. Dlaczego i w jakim przypadku jest potrzebny, jakie funkcje pełni, czy zawsze jest potrzebny? Pojawia się wiele pytań, czy można się bez tego obejść? Oczywiście, że jest to możliwe, skoro we współczesnym świecie miliardy rzeczy na świecie szyje się bez zaszewki na ramię i to wszystko ma prawo być, jednak to, czy mieć zaszewkę na ramię, czy nie, zależy od tego, jaki cel sobie stawiamy .
Wszyscy, którzy studiowali modę przed początkiem XX wieku, prawdopodobnie pamiętają, jak elegancko wyglądały stroje na damach tamtej epoki, jakie były piękne sąsiadujące pachy, ale teraz ubrania są bardziej bezkształtne, nie można obejść się tylko bez zaszewki na ramieniu , ale także bez strzałki na klatkę piersiową, w zależności od tego, jaki masz cel. Teraz przyjrzymy się wszystkiemu szczegółowo. Zwróć uwagę na strzałkę na ramieniu. Główną rolą zaszewki na ramię jest zbliżenie pachy produktu do siebie, ale jeśli pozostawimy produkt bez zaszewki naramiennej, to pacha znajdzie się w okolicy łopatek. Dla niektórych jest to normalne, wszystko zależy od celu, do którego dążysz. Dla większej przejrzystości pokażę teraz, jak będzie wyglądał tył, jeśli usuniemy zaszewkę naramienną. Porozmawiajmy więc o modelowaniu strzałki.
strzałka na ramię
strzałka na ramię i wszystko z tym związane
Jeśli chcemy mieć bardziej eleganckie ubrania, gdzie podkroj pachy będzie ładnie pasował, gdzie rękaw będzie dokładnie u nasady ramienia itp., to zaszewka na ramię w tym przypadku jest po prostu konieczna, jednak do dresu lub golfa nie jest to absolutnie potrzebne. Współczesna produkcja odzieży robi prawie wszystko bez zaszewki na ramiona, bo bez niej jest o wiele prościej, łatwiej i szybciej, a wszystko robi się za takie grosze, że producenci po prostu muszą obejść się bez zaszewek na ramionach. Ale kiedy wykonujemy model na zamówienie, musimy mieć pojęcie o tym, co robimy, dlaczego i jaki jest nasz cel.
Bardzo często dostajemy pytania: czy da się wymodelować i uszyć zaszewkę na ramię bez zaszewki? odpowiadam. Tak, możesz! Ale najpierw nadal radzę nauczyć się szyć za pomocą rzutki, abyś zrozumiał, jak wszystko jest dla ciebie ułożone, a następnie możesz szyć bez rzutek, ponieważ bez rzutek znacznie trudniej jest dopasować produkt zgodnie do figury, bo bez zaszewki na ramię będą ogromne problemy z wszyciem rękawa, bo materiał będzie odstawał od łopatki i tam zawsze będziesz miał ogromne problemy, a jeśli chcesz czegoś bardziej eleganckiego, to strzałka jest bardzo potrzebna. Poluzowałem więc zaszewkę naramienną i zobacz co mamy w tym miejscu, od strony pachy. 
Zdarza się, że szyjemy również bez zaszewki na ramię, ale nie zapewniam, że zawsze szyjemy tylko z zaszewką na ramię. Tak więc, gdy tkanka od łopatki jest wyprostowana i nie możesz nic z tym zrobić, ale jesteś z niej zadowolony, to proszę, możesz to tak zostawić. Trzeba się nauczyć gdzieś to miejsce zasadzić, gdzieś wyprasować ten nadmiar. Będziesz musiał włożyć maksymalny wysiłek, nawet do momentu zmiany kształtu rękawa.
Zwróć uwagę jak pasuje jedna część produktu z zaszewką na ramię i jak wygląda część bez zaszewki. 
Nikt nie zabrania Ci szyć tak jak chcesz, ale radzę najpierw nauczyć się szyć z zakładką na ramię, a dopiero potem skorzystać z opcji szycia bez zaszewki na ramię. Gdy nauczysz się rozumieć, jak uszyć produkt za pomocą zaszewki na ramię, możesz zdecydować, która opcja najbardziej Ci odpowiada: z zaszewką czy bez? Jest to uniwersalna wskazówka krawiecka, dotyczy nie tylko 10-mierowego systemu kroju, ale absolutnie każdego systemu, dzięki któremu zbudujesz swój podstawowy fundament. Jeśli nie wykonasz rzutki na ramię, przygotuj się na pewne opóźnienia w obszarze pachy.
Jeśli masz tkaninę z wełny lub kaszmiru, możesz prasować to miejsce, ale nie możesz prasować żadnej tkaniny, i co wtedy? Zawsze możemy przesunąć zaszewkę na ramię np. pod dekolt, gdzie przebiega linia kredowa, przecinamy wzdłuż tej linii i zamykamy zaszewkę, a przechodząc pod dekolt taka zaszewka będzie schowana pod kołnierzykiem i jednocześnie razem obszar ramion pozostanie bardzo schludny.
Musimy jednak pamiętać, że jeśli ktoś ma bardzo mały rozmiar i całkowicie płaskie plecy, a wybrzuszeń nie ma, to oczywiście da się obejść bez zaszewek, ale przekonacie się o tym sami, konstruując podstawowy wzór, dla kogo to jest minimalny, a wtedy możesz się bez niego obejść, poradzisz sobie z tym. Do kwestii posiadania rzutki na ramię należy podejść bardzo ostrożnie.
A teraz chcę wam pokazać przykłady jak wymodelować lotkę. Na przykład chcesz zrobić karczek wzdłuż pleców.
przeniesienie strzałki na jarzmo
Rysujemy linię karczka tuż poniżej poziomu zaszewki i rozciągamy górę zaszewki do linii zamierzonego karczku. I zobacz, co jest w środku w tym przypadku Okazuje się, że zamykamy zaszewkę i linia karczku i tyłu wychodzi tak.
przenosząc strzałkę barkową na jarzmo
Być może uda Ci się pięknie zaokrąglić tę linię lub zrobić nową zaszewkę w ten sposób. Ten krój z karczkiem i dobrym dopasowaniem będzie dla nas bardzo przydatny w nauce i doskonaleniu kroju koszul. Po tym jak pokazałam i opowiedziałam jak wykonać karczek, jak przenieść zaszewkę na ramię w karczek, w linię podkroju pachy i na próbce kredowej w linię dekoltu, chcę pokazać kolejną opcję modelowania zaszewki na ramię do dzianin.
strzałka na ramię i dlaczego jej potrzebujemy
Proszę zwrócić na to uwagę, szerokość dziurki możemy wyciąć od linii ramion, ale można to zrobić tylko w przypadku wyrobów z dzianiny.
praca z podstawowym wzorem, aby zaprojektować zaszewkę do dzianiny
Usuwamy szerokość 3,5 cm od linii od ramienia do podkroju rękawa rękawa, nie chwytając obszaru zaokrąglenia, patrz zdjęcie, ale pamiętaj, że to jest najbardziej najprostszy sposób, który nadaje się wyłącznie do dzianin. W przypadku innych tkanin istnieje inna możliwość modelowania zaszewki na ramię. W tym celu od strony pachy wykonujemy nacięcie w kierunku góry zaszewki i warunkowo dzielimy szerokość zaszewki na dwie części
druga metoda demodelingu darta
i następnie odcinamy od ramienia w kierunku podkroju pachy nie całą szerokość zaszewki, jak w przypadku dzianiny, ale tylko połowę szerokości zaszewki, ponieważ szerokość ramienia powinna pokrywać się długością z szerokością ramienia przodu i w rezultacie otrzymujemy ten detal cięcia bez zaszewki na ramionach. 
W naszej pracowni dzianiny rozciągające się we wszystkich kierunkach są surowo zabronione, dlatego do dzianiny muszę rzadziej korzystać z opcji odmodelowania zaszewki, a proszę o skorzystanie z bardziej kulturalnej drugiej opcji, którą Wam pokazałam.
Tak wygląda wzór i wymodelowana zaszewka na ramię
Tak wygląda wzór z wymodelowaną strzałką według drugiej opcji. Taka strzałka nie zapewnia pełnego opóźnienia w pachy, jak w przypadku całkowitego braku strzałki, ale nieco mniejszą wersję opóźnienia i bardziej przypomina wersję sąsiednią. Jest jeszcze jedna kwestia, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę. W związku z niekończącymi się pytaniami o to, dlaczego szwy zaszewki przedniej nie pokrywają się ze szwem zaszewki tylnej, w komentarzach pojawia się nieskończona ilość podobnych pytań. odpowiadam. 
Spójrz na nasz wzór dla podstawy oraz miejsca, w którym zaczyna się zaszewka na klatce piersiowej i gdzie zaczyna się zaszewka na ramieniu w stosunku do linii szyi.
o niedopasowanych szwach zaszewek z przodu i z tyłu
Dla niektórych istotne i ważne jest, aby szwy tych zaszewek na linii ramion pokrywały się, należy je budować w tej samej odległości od dekoltu. Po takich pytaniach nie mogę zrozumieć, co powstrzymuje tych ludzi przed przesunięciem strzałki w tę czy inną stronę? Dopasuj te punkty na wzorze podstawowym, upewnij się, że odległości są takie same i że te punkty pasują.
Drogie szwaczki, gorąco polecam podejście do tworzenia wykrojów i przenoszenia (demodelowania) rzutek oraz łączenia szwów kreatywnie i praktycznie, a nie tylko teoretycznie! Zrobiliśmy prawie wszystko, wszystko sprawdziliśmy rękami, połączyliśmy, upewniliśmy się, że wszystko jest dobrze i działa, i nie zastanawiaj się zbyt długo, ponieważ Twój materiał, Twój model da Ci znacznie więcej wskazówek, jak najlepiej używać zdobytą wiedzą i doświadczeniem, bo teoretycznie można zbyt długo siedzieć i myśleć i pozostać bez rezultatów. A my potrzebujemy wyników i nowych pięknych, praktycznych rzeczy i strojów!
Wiera Olchowska
Ta lekcja na temat technik krojenia jest dość prosta i można ją polecić początkującym projektantom, którzy nauczyli się już dokonywać pomiarów i zapamiętywać swoje oznaczenia literowe.
Nie zapomnij skorzystać z tabeli do wykonywania pomiarów, którą możesz pobrać bezpłatnie na stronie internetowej Very Olkhovskaya. W tym celu kliknij na obrazek tabeli, powiększ go i zapisz na swoim urządzeniu.
Aby wzór podstawy pleców nie nachodził na wzór podstawy półki, sprawdź szerokość kartki papieru. Powinna być nie mniejsza niż łączna szerokość oparcia i półki:
sob. + 4 cm
Zaczynamy od linii pionowych i poziomych.
Za środkową linię (pionową) tyłu uznamy lewe przecięcie kartki papieru (ryc. 1).
Następnie rysujemy linię początkową (pierwszą, początkową, górną), odchodząc od dolnej poziomej części arkusza
Średnica + 3 cm
Oczywiście te poziome i kolejne muszą być ściśle równoległe do siebie i ściśle prostopadłe do linii środkowej pleców.
Mierzymy od linii startu w dół DS i narysuj linię talii.
Od pasa w górę
D boch minus 1 cm
Dotyczy to poziomu wysokości lufy.
Od pasa w dół 18cm– poziom bioder.
Aby określić dolną linię od oryginału w dół - Di lub od pasa w dół Du, w zależności od wybranego pomiaru.
Poziome oparcie jest gotowe.
Następnie ustaw szerokość tyłu na poziomie lufy (ryc. 2):
Shs + 1 cm,
dla perwersyjnych postaci -
Shs + 1,5 cm
Tam zmierz szerokość tyłu do szwu bocznego:
1/2(Cr + 4) minus 2 cm
Szerokość pędu - zgodnie z oryginałem po prawej stronie
1/3Сш + 0,5 cm
Wysokość pędu znajduje się w linii środkowej grzbietu:
1/3 szerokości kiełka
Cięcie ramion. Musimy narysować dwa przecinające się łuki.
Pierwszy łuk rozpoczyna się od bocznego punktu zarodka i ma promień
Dp + wt
(w wielu przypadkach zakładka nie jest potrzebna i można sobie poradzić z atakiem 1cm)
Drugi łuk rozpoczyna się od środka wzdłuż talii i ma promień Wojskowy kompleks przemysłowy. Jeśli jest poduszka na ramię, dodaj więcej 1cm, to znaczy promień będzie
Vpk + 1 cm
Aby zaprojektować otwór na ramię
Od punktu szerokości tylnej (czerwony krzyż) – prostopadle 7-8cm.
Odłóż na wysokość bioder
1/2 (nas. + Pb) minus 2 cm
Narysuj cięcie boczne linią prostą.
Jeśli budujesz podstawę półki z tego samego arkusza, wydłuż poziome linie talii, bioder i dołu (ryc. 3). Jeśli znajdujesz się na innym arkuszu, skopiuj poziome linie wzoru półki na nowy arkusz.
Następnie dokonaj pomiaru od pasa w górę DPT i narysuj oryginalną poziomą linię półki.
Od linii początkowej półki w dół mierz Vg i narysuj linię wysokości klatki piersiowej, a następnie ponownie od oryginału w dół - linię wysokości pachy.
Aby znaleźć wysokość pachy półki, należy zmierzyć odległość od środka pędu do poziomu beczki, korzystając z rysunku z tyłu. Powstałą odległość należy zmniejszyć zgodnie z tabelą redukcji otworów na pachy półki.
I ustaw już obniżoną wartość, jak powiedziano, w dół od oryginalnej linii półki.
Kolejny etap, który można nazwać „ograniczeniem szerokości”, pokazano na ryc. 4. Najważniejszym pionem wzoru półki jest półpoślizg - pion ten odpowiada linii środkowej tułowia człowieka, przechodzącej przez jamę szyjną i pępek.
Zaczynamy od oryginalnej linii półki - zmierz szerokość szyjki wzdłuż niej od połowy płozy:
Szerokość szyjki = szerokość pędu
Głębokość szyi = szerokość szyi + 1 cm
Głębokość szyi mierzona jest, jak się domyślacie, w połowie poślizgu.
Powstałe punkty szyi łączymy gładką krzywizną.
Zmierz na wysokości klatki piersiowej od połowy poślizgu Rtsg i zaznacz środek wybrzuszenia klatki piersiowej – ten punkt będzie nam potrzebny do skonstruowania zaszewki na klatkę piersiową.
Od połowy poślizgu na poziomie pachy odłóż szerokość klatki piersiowej:
Shg 2 + 0,5 Lub 1cm.
Od powstałego punktu w górę odcinek prostopadły 4 – 5 cm. Jego góra jest jednym z punktów podkroju pachy i od rogu podkroju pachy (zacieniowanego na żółto) można od razu utworzyć dwusieczną - 2 – 2,5 cm. Projektem zajmiemy się później.
I znowu, od połowy płozy na poziomie podkroju pachy, odłóż szerokość przodu do szwu bocznego:
1/2(Cr + Pb) + 2 cm
Zmierz na poziomie bioder
1/2 (nas. + Pb) + 2 cm
Teraz odcinek barkowy (ryc. 5).
Znajdujemy punkt barkowy na przecięciu dwóch łuków:
Pierwszy łuk jest wykonany z bocznego punktu szyi o promieniu DP;
Drugi - od punktu wypukłości klatki piersiowej o promieniu Npp + 1 cm do poduszki na ramię.
Łączymy powstały punkt barkowy z bocznym punktem szyi już istniejącym na oryginalnej linii.
Otwór na pachę zostanie uformowany zgodnie z istniejącymi punktami barkowymi „5” i „2”. Ostatni punkt podkroju pachy należy przesunąć w górę i w kierunku połowy płozy 1cm.
Podłącz „jednostkę” do oznaczonego punktu na poziomie bioder. W ten sposób uzyskasz wstępną linię cięcia bocznego, na razie bez zaszewki na biust.
Budowa strzałki „bocznej” (ryc. 6).
Aby określić rozwiązanie darta, porównujemy długość lufy tylnej z długością lufy półkowej, mierząc je zgodnie z rysunkiem.
Zaczynamy górną linię lotki, cofając się po boku wyciętym z „jednostki”. 5cm.
Następnie mierzymy 
rozwiązanie zakładki.
Wierzchołek strzałki (ryc. 7) nie powinien sięgać środka wybrzuszenia klatki piersiowej 2,5cm– zaznacz punkt „2,5” i połącz go z już istniejącymi punktami na bocznym nacięciu.
Wyrównujemy boki zaszewki wzdłuż dłuższego boku i dobudowujemy brakujący fragment szwu bocznego (czerwona przerywana linia).
Pozostaje tylko płynnie narysować wszystkie linie, wydłużyć półpoślizg 1 - 1,5 cm i dodaj rzutki (patrz poniżej i na ryc. 8).
Jeśli strzałka jest za duża, ta podstawa nie będzie Ci odpowiadać.
Ale oczywiście zaszewka w talii z przodu powinna być przesunięta ze środka wybrzuszenia klatki piersiowej 2,5cm do bocznego szwu. Spowoduje to umieszczenie zaszewki w talii pod górną częścią zaszewki na biust.
Gotowy wzór podstawy z zaszewką boczną na biust pokazano na ryc. 9.
|
