Najważniejszą częścią wszystkiego są stabilizatory napięcia obwody elektroniczne zapewniają ciągłe, stabilne zasilanie elementów systemu, zapewniając stabilność jego parametrów oraz zabezpieczenie w przypadku zwarć w obwodzie lub pierwotnym źródle napięcia. Najbardziej popularne jest napięcie stałe 12 V, służące do zasilania wielu urządzeń używanych osobno lub wbudowanych w różne konstrukcje.
Większość systemów zasilania jest zbudowana przy użyciu 12-woltowego liniowego regulatora napięcia, który może mieć kilka konstrukcji:
Najprostszym stabilizatorem napięcia jest dioda Zenera, zwana także diodą Zenera - jest to dioda pracująca stale w trybie przebicia. Napięcie, przy którym następuje przebicie, to napięcie stabilizacji, główny parametr diody Zenera. Gdy obciążenie jest połączone równolegle, uzyskuje się elementarny stabilizator napięcia, w przybliżeniu równy napięciu stabilizacji.
Rezystancja statecznika R określa prąd diody Zenera określony w specyfikacji. Rozwiązanie to charakteryzuje się niskim współczynnikiem stabilizacji, zależnością temperaturową i stosowane jest przy małych prądach obciążenia do zasilania. poszczególne komponenty główny schemat. Możliwe jest znaczne zwiększenie prądu wyjściowego, jeśli mocny tranzystor zostanie zainstalowany szeregowo z obciążeniem.
W tym obwodzie tranzystor jest połączony szeregowo z obciążeniem jako wtórnik emitera, cały prąd przepływa przez jego złącze. Poziom na bazie jest kontrolowany przez diodę Zenera: wraz ze wzrostem prądu na wyjściu, do bazy przykładane jest większe napięcie, wzrasta przewodność tranzystora i napięcie wyjściowe jest przywracany. Moc takiego stabilizatora zależy od rodzaju tranzystora i może osiągnąć dziesiątki watów.
Ważne, aby pamiętać! W tej formie stabilizator nie jest chroniony przed przeciążeniem i zwarcie, co natychmiast kończy się niepowodzeniem. Dla praktyczne zastosowanie obwód staje się znacznie bardziej skomplikowany: wprowadza się elementy ograniczające prąd i różne funkcje zabezpieczające.
Stabilizator napięcia 12 V można łatwo wdrożyć za pomocą specjalistycznego zintegrowanego stabilizatora liniowego z serii 78XX o stałym napięciu wyjściowym. Dla napięcia wyjściowego 12 woltów produkowanych jest 7812 mikroukładów od różnych producentów, nazywa się je LM7812, L7812, K7812 itp.
Krajowym analogiem jest KR142EN8B. Produkowane w pakietach TO – 220, TO – 3, D2PAK z trzema terminalami. Mikroukłady te można znaleźć w zasilaczach każdego sprzętu, praktycznie zastąpiły stabilizatory oparte na elementach dyskretnych.
Główne cechy stabilizatora w powszechnie stosowanej obudowieDO – 220:
Napięcie wejściowe musi przekraczać napięcie wyjściowe (12 V) o co najmniej 3 V w całym zakresie prądu wyjściowego. Dla prądu wyjściowego do 100 mA dostępny jest wariant mikroukładu –78L12. Typowy schemat włączenie pozwala na złożenie niezawodnego stabilizatora napięcia 12 V własnymi rękami o charakterystyce odpowiedniej do wielu zadań.
Układ posiada parametry stabilizacji zbliżone do zastosowanego mikroukładu.
W niektórych przypadkach wskazane jest zastosowanie mikroukładów serii 1083/84/85. Są to zintegrowane stabilizatory o prądzie wyjściowym 3,5 i 7,5 ampera. Urządzenia są typu Low Dropout - dla nich różnica między napięciem wejściowym i wyjściowym może wynosić 1 wolt. Obwód przyłączeniowy jest w pełni zgodny z mikroukładami typu 7812.
Opis niuansów montażu stabilizatora napięcia 12 V do samochodu, lista niezbędnych części, 3 opcje obwodu. + TEST do autotestu. Przeanalizujemy TOP 5 pytań w temacie oraz TOP 3 lutownice do płytek.
Właściciele samochodów często instalują w swoich samochodach oświetlenie LED. Ale żarówki często zawodzą, a całe stworzone piękno natychmiast zanika. Dzieje się tak dlatego, że żarówki LED nie działają prawidłowo, jeśli są po prostu podłączone do gniazdka elektrycznego. Dla nich konieczne jest użycie specjalnych stabilizatorów. Tylko w tym przypadku lampy będą chronione przed skokami napięcia, przegrzaniem i awarią ważnych elementów. Aby zainstalować stabilizator napięcia w samochodzie, musisz szczegółowo zrozumieć ten problem i przestudiować prosty schemat, które możesz złożyć własnymi rękami.
Definicja: CH 12 V do samochodu to małe urządzenie przeznaczone do tłumienia nadmiernego napięcia w samochodzie pochodzącego z akumulatora. W rezultacie podłączone lampy LED otrzymują stałe obciążenie 12 woltów.
Sieć pokładowa samochodu zapewnia zasilanie od 13 V, ale diody LED do działania potrzebują tylko 12 V, dlatego konieczne jest zainstalowanie stabilizatora napięcia, który na wyjściu zapewni dokładnie 12 V.
Instalując taki sprzęt, zapewni normalne warunki pracy oświetlenia LED, które od dawna nie zawiedzie. Wybierając stabilizatory, kierowcy stają przed problemami, ponieważ istnieje tak wiele konstrukcji i wszystkie działają inaczej.
Powinieneś wybrać stabilizator, który:
Jeśli masz nawet niewielkie umiejętności montażu schemat elektryczny, to stabilizator napięcia nie musi być kupowany jako gotowy. Aby zrobić domowe urządzenie, osoba wyda 50 rubli lub mniej; gotowy model kosztuje nieco więcej. Nie ma sensu przepłacać, ponieważ efektem będzie wysokiej jakości urządzenie spełniające wszystkie niezbędne wymagania.
Najprostszy, ale najbardziej funkcjonalny stabilizator można wykonać własnymi rękami bez większego wysiłku. Bardzo trudno jest złożyć urządzenie impulsowe, zwłaszcza dla początkującego, dlatego warto rozważyć do niego stabilizatory liniowe i obwody amatorskie.
Najprostszy stabilizator napięcia 12 V składa się z (gotowego) obwodu, a także rezystora oporowego. Wskazane jest użycie chipa LM317. Wszystkie części zostaną przymocowane do panelu perforowanego lub uniwersalnego płytka drukowana. Jeśli prawidłowo zmontujesz urządzenie i podłączysz je do samochodu, możesz zapewnić dobre oświetlenie - światła przestaną migać.
Aby wykonać stabilizator napięcia własnymi rękami, powinieneś znaleźć lub kupić następujące części:
Trzy diody LED muszą być połączone szeregowo z rezystorem ograniczającym prąd, wyrównującym prąd elektryczny. Zestaw ten należy następnie połączyć równolegle z kolejnym kompletem żarówek.
Do montażu wysokiej jakości stabilizatora napięcia można zastosować trójpinowy regulator napięcia prądu stałego, dostępny w serii L7812. Urządzenie to zasili nie tylko pojedyncze żarówki w samochodzie, ale także cały pasek diod LED.
L7812 Tak powstaje stabilizator napięcia 12V własnymi rękami.
Ponadto, aby zamontować wysokiej jakości stabilizator napięcia w samochodzie, użyj obwodu LM2940CT-12.0. Jako korpus używamy absolutnie dowolnego materiału, z wyjątkiem drewna. Jeśli planujesz zamontować w samochodzie więcej niż 10 lamp LED, wówczas wskazane jest przymocowanie do stabilizatora aluminiowej chłodnicy.
Być może niektórzy mieli już doświadczenie w pracy z takim sprzętem i powiedzą, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych części - od razu podłączamy diody bezpośrednio i cieszymy się pracą. Można to zrobić, ale w tym przypadku żarówki będą stale znajdować się w niesprzyjających warunkach i dlatego wkrótce się przepalą.
Zaletami wszystkich powyższych układów stabilizatorów napięcia DIY 12V jest łatwość montażu. Aby złożyć stabilizator, nie trzeba posiadać żadnych specjalnych umiejętności. Ale jeśli dostarczone zdjęcia powodują tylko dezorientację, nie powinieneś próbować składać obwodu własnymi rękami.
Nie zaniedbuj rady. Pozwolą stworzyć lepsze połączenie, a co za tym idzie trwałość stabilizatora.
Aby uprościć pracę przy lutowaniu stabilizatora, zaleca się zakup wysokiej jakości lutownicy. W sklepach znajdują się urządzenia dobrych i zaufanych producentów, na które warto zwrócić uwagę:
Do wykonania prostej mikropłytki wystarczy lutownica o mocy 10 W. Przy zakupie sprawdź uchwyt - nie powinien się szybko nagrzewać. Drewno - idealna opcja. Plastik szybko się nagrzewa, twarda guma jest ciężka i dlatego trudno jest pracować z małymi częściami.
Wskazane jest wybranie końcówki wykonanej z miedzi - łatwo jest oczyścić ją z nagaru po pracy. Użądlenia występują w różnych kształtach i sprzedawane są w zestawach. Nie będzie to przydatne dla początkującego, ale doświadczonym osobom wygodnie będzie używać załączników o różnych konfiguracjach.
Stabilizatory napięcia do samochodów
Na jednym z moich pokazywałem jak samemu zrobić dobry zasilacz i narzekałem dlaczego dobre zasilacze rzadko można znaleźć w sprzedaży. Ten zasilacz spodobał mi się już ze zdjęcia, ale że zdjęcie może mylić, postanowiłem przyjrzeć mu się bliżej i go przetestować.
Recenzja będzie zawierała opis, zdjęcia, testy i analizę drobnego błędu projektowego.
Kontynuuj czytanie poniżej cięcia.
Moi czytelnicy prawdopodobnie pamiętają recenzję „Zasilanie 12 woltów i 5 amperów, czyli jak można to zrobić”. Zasilacz ten przypomniał mi ten, który zrobiłem na koniec recenzji :)
Ale testy i kontrole są oczywiście dobre, ale zacznę jak zawsze od tego, jak jeździł i jak przyjechał.
Przyszło więcej niż jeden zasilacz, o drugim produkcie opowiem innym razem, myślę, że będzie nie mniej ciekawie. Pojechałem szybko i po trasie dotarłem na miejsce w 8 dni.
Ale była skarga dotycząca opakowania, ale ponieważ nie każdy lubi opakowania, ukryję kilka zdjęć pod spoilerem.
Pakiet
Zamówienie dotarło w zwykłej szarej torbie, owiniętej taśmą piankową. 
To właśnie na to opakowanie miałam skargi. Osoba pakująca po prostu złożyła moje dwie torby, owinęła je taśmą i skleiła razem, ale krawędzie pozostały otwarte.
W rezultacie torby i rolka taśmy podróżowały osobno. Miały dużo szczęścia, że podróż nie trwała długo i były zapakowane w osobne torby, w przeciwnym razie mogłyby przedrzeć się przez opakowanie kaloryferami i wypełznąć na zewnątrz. 
Płytka została zapakowana w znajomą antystatyczną torbę, z równie znajomą naklejką. 
Krótka charakterystyka:
Napięcie wejściowe 85–265 woltów
Napięcie wyjściowe - 12 woltów
Prąd obciążenia — nominalnie 6 amperów, maksymalnie 8 amperów.
Moc wyjściowa - 100 W (maksymalna)
Wymiary tablicy nie są zbyt duże, 107x57x30mm. 
Jest rysunek z dokładniejszymi wymiarami, myślę, że się przyda. 
Sama tablica wygląda bardzo schludnie, całkowicie zgadza się ze zdjęciem w sklepie, co mnie miło zaskoczyło. 
Płytka posiada dość duże radiatory, a sama płytka wykonana jest w konstrukcji otwartej, tj. Przeznaczony jest do montażu w jakimś urządzeniu i nie posiada własnej obudowy.
Wziąłem go nie bez powodu, ale służbowo :) Mam pomysł na przeróbkę jednego ze swoich urządzeń, ale ponieważ nie byłem pewien jakości tego zasilacza, postanowiłem najpierw zamówić i wypróbować tylko ten, więc nie ma będzie kontynuacją. Cóż, przynajmniej mam taką nadzieję. 
Obecny na tablicy filtr wejściowy, ogranicznik prądu rozruchowego i bezśrubowa listwa zaciskowa dla wejścia 220 V.
NA transformator mocy Jest naklejka DC12V-8.
Uzwojenie wyjściowe transformatora jest nawinięte na 5 przewodów 
Lutowanie jest bardzo schludne, przewody są odgryzane dość krótko, nic nie odstaje, topnik jest całkowicie wypłukany. Nie brakuje żadnych elementów.
Tablica jest dwuwarstwowa z dwustronnym mocowaniem.
Ale jest mała uwaga: na każdym z grzejników przylutowany jest tylko jeden kołek montażowy.
Moim zdaniem nie jest to zbyt dobre. Nie jest jasne, co uniemożliwiło nam lutowanie obu.
Co więcej, na zdjęciu sklepu wszystko jest dokładnie takie samo.
Zaznaczę, że napięcie wyjściowe mierzone jest w punkcie jak najbliżej złącza wyjściowego, co jest plusem i wpływa na dokładność trzymania napięcia wyjściowego. 
Bliższe spojrzenie na główne elementy płytki.
Zainstalowany kontroler PWM CR6842S, czyli kompletny analog bardziej znany kontroler
Prawie wszystkie zainstalowane rezystory są dokładne, nie gorsze niż 1%, jak wskazuje czterocyfrowe oznaczenie. 
Tranzystor mocy 600 woltów, 20 amperów, 0,19 oma, wyprodukowany przez firmę Infineon.
Kolejna drobna uwaga: śruba mocująca została za mocno dokręcona i wcisnęła się w tuleję izolacyjną. Tranzystor pozostał odizolowany od radiatora, a sam radiator odizolowano od innych elementów, jednak wrażenie zostało nieco zepsute.
Tranzystor jest odizolowany od radiatora płytką mikową.
Pozwolę sobie na małą dygresję, na zdjęciu widać mały kondensator elektrolityczny, sądząc po lutowaniu, który był albo wlutowany później, albo wymieniony, nie miało to żadnego wpływu (albo prawie żadnego) na pracę.
Faktem jest, że jeśli obciążenie zmieni się gwałtownie od zera do 4 amperów lub więcej, zasilacz może wyłączyć się na 0,5 sekundy. Radziłbym zamienić ten elektrolit na coś w rodzaju 47µFx50 V.
Jeśli takie tryby nie są planowane, możesz pozostawić je bez zmian. 
Zespół diody wyjściowej 100 Volt 2x20 Amper wyprodukowany przez ST.
Grzejnik w rzeczywistości jest gładki, tak wygląda na zdjęciu :) 
Widać też parę kondensatorów wyjściowych 1000 µF x 35 Volt, dławik filtra wyjściowego i diodę LED sygnalizującą włączenie zasilania.
Tutaj złącze zostało już zamontowane za pomocą zwykłego złącza śrubowego.
Chociaż moim zdaniem złącza są generalnie zbędne w przypadku płytki wbudowanej. 
Kondensatory wyjściowe są zainstalowane z dobrym marginesem napięcia, który jest bardzo dobry.
Po drodze sprawdziłem pojemność i ESR tych kondensatorów i wyszło równie dobrze.
Urządzenie pokazało całkowitą pojemność i ESR, jeśli zostanie przeliczone dla każdego z osobna, wyniesie około 1050 μF i 30 mOhm.
Kondensatory są prawie markowe, ale charakterystyka jest całkiem normalna, byłem zadowolony z napięcia roboczego 35 woltów. Zwykle w moich zasilaczach używam kondensatorów 25 woltów. 
Cóż, „aby nie biec dwa razy”, sprawdziłem elektrolit wejściowy.
Mówi 82uF 400 woltów 105 stopni.
Pojemność jest prawie normalna, ESR jest normalny.
Producent kondensatorów Taicon. 
No i oczywiście narysowałem schemat tego zasilacza. Większość komponentów jest ponumerowana zgodnie z płytką drukowaną. 
Do testu zasilacza przygotowałem całą masę różnych rzeczy :)
Nic niezwykłego:
Rezystory obciążeniowe 3 sztuki 10 omów i jeden zestaw dający w sumie 3 omów (5 sztuk 15 omów połączonych równolegle) + wentylator.
Multimetr
Termometr bezdotykowy
Oscyloskop
Wszelkiego rodzaju złącza i przewody. 
Testowanie zasilacza
Proces testowania polegał na stopniowym zwiększaniu obciążenia, po każdym zwiększeniu obciążenia odczekałem około 15 minut, następnie zmierzyłem temperaturę głównych podzespołów i przeszedłem do kolejnego kroku zwiększania obciążenia.
Dzielnik oscyloskopu przez cały czas znajdował się w pozycji 1:1.
1. Tryb bezczynności. Napięcie 12,29 V.
2. Podłączony jest jeden rezystor 10 omów. Napięcie nieznacznie spada do 12,28 V. 
1. Podłączone są 2 rezystory 10 omów, napięcie 12,28 V.
2. Podłączono 3 rezystory 10 omów, napięcie 12,27 V. 
1. Podłączony do zestawu rezystancji 3 Ohm + wentylator, napięcie 12,27 V
2. Ustaw rezystor 3 Ohm + 10 Ohm, napięcie 12,27 V.
Mała uwaga: po podłączeniu obciążenia większego niż 4 ampery zasilacz może wyłączyć się na 0,5 sekundy, a następnie włączyć ponownie. Dzieje się tak tylko przy przejściu z trybu jałowego; nawet niewielkie obciążenie całkowicie usuwa ten efekt. 
1. Zestaw 3 omów + 2 rezystory 10 omów, napięcie 12,27 wolta.
2. Tryb maksymalne obciążenie, ustaw 3 Ohm + 3 rezystory 10 Ohm, napięcie 12,27 V. 
Jak pisałem powyżej, w trakcie testów zmierzyłem temperatury różnych podzespołów.
Zmierzone temperatury:
Tranzystor mocy
Transformator
Dioda wyjściowa
Pierwszy według obwodu kondensatora wyjściowego.
Aby uzyskać dokładniejsze odczyty, zmierzono temperaturę samego zespołu tranzystora i diody, a nie ich radiatorów.
Przy mocy obciążenia 80 W zmierzyłem temperaturę dwukrotnie, drugi pomiar odbył się po dodatkowych 10 minutach rozgrzewki. 
Wznawiać:
Plusy
Wysoka jakość wykonania
Całkiem wysokiej jakości podzespoły z rezerwą.
Zgodność z podanymi parametrami.
Doskonała dokładność stabilizacji napięcia wyjściowego
Nie widzę potrzeby poprawy.
Niska cena.
Wady
Uwaga na opakowaniu (bez sklepu)
Jeden styk montażowy na chłodnicy nie jest wlutowany.
Moja opinia.
Szczerze mówiąc, już na zdjęciu ze sklepu spodobał mi się ten zasilacz z zewnątrz i już miałem pewną pewność, co ostatecznie dostanę, ale co innego zobaczyć, a co innego spróbować.
Zasilacz pozostawił pozytywne emocje i idealnie nadaje się do wbudowania w jakieś domowe urządzenie.
Oczywiście są pewne wady, ale są one bardzo małe w porównaniu z zaletami.
Zasilacz do testu dostarczyła firma Banggood.
Mam nadzieję, że moja recenzja będzie przydatna.
Można oczywiście powiedzieć, że chwalę produkt, ale mogę powiedzieć, że zajmuję się zasilaczami od około 15 lat, w tym czasie zebrałem ponad 1000 sztuk, ile naprawiłem i przerobiłem, straciłem rachubę. Dlatego nie mogę nie pochwalić normalnej rzeczy. Widziałem lepsze rzeczy, zwłaszcza zasilacze przemysłowe, ale cena jest inna.
Można też rozważyć taki zasilacz, ale o mniejszej mocy.
Mała uwaga do chińskich inżynierów
Zasilacz pokazał bardzo dobre wyniki, jednak jest małe zastrzeżenie do konstrukcji, a raczej do płytki drukowanej.
Trasowanie niektórych obwodów nie jest wykonane prawidłowo, a gdyby zostało wykonane prawidłowo, poziom tętnienia mógłby zostać jeszcze bardziej zmniejszony.
Pokażę ci na przykładzie.
1. Jak to jest zrobione w zasilaczu, ten fragment widać na płytce, trochę to uprościłem dla przejrzystości.
2. Jak można to zrobić lepiej, bez ruchomych elementów na płycie?
3. jak to zrobić jeszcze lepiej, ale z ruchomymi elementami.
Faktem jest, że w obwodach mocy niepożądane jest występowanie obszarów, w których prąd może płynąć w dwóch kierunkach, ponieważ zwiększa to poziom zakłóceń.
Prąd może płynąć tylko w jednym kierunku.
W pierwotnej wersji prąd ładowania kondensatora płynie najpierw tymi samymi torami, następnie przez nie przepływa prąd rozładowania. 
Od 0 do 12 woltów i prąd obciążenia do 1 ampera pokazano na rysunku 1.
Napięcie przemienne 12 woltów jest prostowane przez mostek diodowy VD1...VD4, wygładzane przez filtr C1 C2 i dostarczane do stabilizatora parametrycznego na diodzie Zenera VD1. Napięcie 12 V generowane przez diodę Zenera jest przykładane do rezystora R2. Z silnika rezystora zmiennego R2 napięcie dostarczane jest do przełącznika analogowego VT1 VT2, podłączonego zgodnie z obwodem tranzystora kompozytowego. Stopień otwarcia klucza zależy od położenia suwaka rezystora zmiennego R2, tj. w dolnym położeniu regulatora zgodnie ze schematem napięcie u podstawy wynosi zero, a tranzystory VT1 VT2 są zwarte, do obciążenia nie jest dostarczane napięcie. W górnym położeniu regulatora R2 zgodnie ze schematem napięcie na bazie jest maksymalne. Tranzystory są całkowicie otwarte, a napięcie z prostownika jest przykładane do obciążenia, z wyjątkiem spadku na złączu kolektor-emiter tranzystora VT1.
Regulowany obwód stabilizatora na rysunku 1 zawiera obwód prądowy na tranzystorze VT3. prąd na rezystorze R4 przekroczy wartość 1,2 ampera, z powodu spadku na nim tranzystor VT3 otwiera się, w ten sposób bocznikując rezystor R2 z przejściem kolektor-emiter, napięcie na R2 maleje, powodując zamknięcie VT1 VT2.
Próg reakcji prądu jest wybierany przez rezystancję R4, a przy rezystancji 0,5 oma jest w przybliżeniu równy 1,1...1,25 ampera.
Eliminując węzeł prądowy na rysunku 1 i zastępując tranzystory VT1 VT2 mocniejszymi, można zbudować regulowany stabilizator od 0 do 12 woltów przy prądzie obciążenia do 3 amperów. Schemat takiego stabilizatora pokazano na rysunku 2.
W obwód elektryczny W samochodach często stosuje się stabilizator napięcia 12 V. Konieczność jego instalacji tłumaczy się faktem, że zasilacze samochodowe ( bateria i generator) różnych urządzeń elektrycznych o napięciu 12 V wytwarzają prąd stały o napięciu od 12,5 do 14 V. Tak duże wahania mogą prowadzić do uszkodzeń i awarii wrażliwych i kosztownych Paski LED, światła przeciwmgielne, radio. Ponadto, oprócz układów elektrycznych samochodów, podobne urządzenia są stosowane w zasilaczach 12-woltowych, które są w stanie redukować i przetwarzać AC elektryczną sieć domową na stałą, bardziej odpowiednią dla większej liczby urządzeń.
Wybierając stabilizator, należy wziąć pod uwagę następujące cechy:
Również przy wyborze stabilizatora należy wziąć pod uwagę opinie klientów, które można znaleźć na specjalistycznych forach i stronach internetowych.
W zależności od konstrukcji i sposobu utrzymywania napięcia 12 woltów istnieją dwa rodzaje stabilizatorów:
Najpopularniejszy i najbardziej popularny wśród miłośników motoryzacji urządzenia liniowe, charakteryzujące się łatwością samodzielnego montażu, niezawodnością i trwałością. Typ impulsowy jest używany znacznie rzadziej ze względu na wysoki koszt części i złożoność własnej roboty i naprawy.
Stabilizator liniowy z tranzystorem
Klasyczne stabilizatory to duża klasa urządzeń montowanych w oparciu o elementy półprzewodnikowe, takie jak tranzystory bipolarne i diody Zenera. Wśród nich główną funkcję utrzymywania napięcia na poziomie 12 V pełnią diody Zenera – rodzaj diody podłączonej w odwrotnej polaryzacji (do katody np. urządzenie półprzewodnikowe podłączony jest plus źródła zasilania, minus jest podłączony do anody), pracujący w trybie awaryjnym. Istota działania tych części półprzewodnikowych jest następująca:
Jeżeli napięcie dostarczone do diody Zenera przekroczy napięcie podane przez producenta jako maksymalne, urządzenie bardzo szybko ulegnie awarii na skutek efektu niekontrolowanej temperatury.
Aby dowolny model diody Zenera służył jak najdłużej, zaleca się określenie, zgodnie z jego specyfikacją, zakresu napięć i natężenia prądu, w jakim ma ona pracować.
W zależności od połączenia istnieją dwie wersje klasycznego stabilizatora: liniowy – elementy regulacyjne są połączone szeregowo z obciążeniem; równolegle – urządzenia stabilizujące napięcie są umieszczone równolegle do urządzeń zasilanych.
Urządzenia są montowane przy użyciu małych mikroukładów, które mogą pracować przy napięciu wejściowym do 26-30 V, dostarczając stały prąd 12 woltów do 1 ampera. Szczególną cechą tych komponentów radiowych jest obecność 3 nóg - „wejście”, „wyjście” i „regulacja”. Ten ostatni służy do podłączenia rezystora regulacyjnego, który służy do regulacji mikroukładu i zapobiegania jego przeciążeniu.
Wygodniejsze i niezawodne korektory montowane w oparciu o mikroukłady stabilizujące stopniowo wypierają analogi montowane na dyskretnych elementach.
Proste, ale jednocześnie dość skuteczne, niezawodne i trwałe urządzenia stabilizujące można wykonać samodzielnie, stosując proste diody Zenera i specjalne małe mikroukłady, takie jak LM317, LD1084, L7812, KREN (KR142EN8B).
Proces montażu takiego urządzenia stabilizującego napięcie składa się z następujących etapów:
Proces lutowania takiego stabilizatora zajmuje nie więcej niż 10 minut i biorąc pod uwagę niedrogi mikroukład nie wymaga dużych inwestycji. Za pomocą podobnego urządzenia zasilane są diody i paski LED.
Montaż urządzenia do stabilizacji napięcia samochodowej sieci pokładowej za pomocą mikroukładu LD1084 odbywa się w następujący sposób:
Aby wygładzić tętnienie prądu, za mostkiem diodowym instaluje się kolejny kondensator elektrolityczny o pojemności 10 μF.
Obwód stabilizatora 12V dla diod LED na płytce L7812
Prosty zintegrowany korektor wykorzystujący diodę Schottky'ego i dwa kondensatory składa się w następujący sposób:
Z tego proste urządzenie Można zasilić mocne taśmy LED i magnetofon radiowy.
Stabilizator na chipie KREN
Obwód stabilizatora napięcia 12 V oparty na płytce banku (KR142EN8B) obejmuje następujące elementy:
Projekt na płycie KREN jest najprostszy i najszybszy w montażu. Jednocześnie jego skuteczność i zakres zastosowania są takie same jak w przypadku innych domowych analogów.
