В большинстве схем адаптеров стоит маломощный транзистор в корпусе ТО-92 – KSP44, MPSA44 и др. – с обозначением «44», а также BF420, 13001 и другие аналогичные. Это сравнительно низковольтные транзисторы (400 В, a BF420 – вообще 300 В), к тому же они работают практически на пределе, и температура их корпуса на номинальном токе нагрузки доходит до 70 °С. Поэтому они часто выходят из строя (обычно в момент включения адаптера в сеть), одновременно с транзистором сгорают диоды выпрямителя, резистор R1 (по схеме на рис. 1.18), резистор в цепи эмиттера транзистора (если есть) и некоторые другие резисторы (это заметно по их обугленным корпусам) и стабилитрон VD3. Во время ремонта все эти элементы нужно проверить и при необходимости заменить исправными.
У транзисторов разных производителей может быть разная цоко- левка, поэтому перед впаиванием нового транзистора необходимо убедиться по дорожкам на плате (коллектор соединен с обмоткой трансформатора, эмиттер непосредственно или через резистор сопротивлением менее 100 Ом соединен с «минусом» питания, к базе обычно подключены несколько резисторов-конденсаторов, один из резисторов высокоомный, сопротивлением более 100 кОм) в правильности цоколевки транзистора и при необходимости изогнуть их.
Транзистор VT1 желательно заменить более мощным и высоковольтным – идеально 500-вольтовым транзистором 13003 любого производителя, в корпусе ТО-126 (корпус – как у отечественного КТ815). В большинстве случаев цоколевка совпадает (эмиттер-кол- лектор-база, если повернуть названием к себе), поэтому не нужно ни возиться с дорожками, ни изгибать выводы транзистора.
У этого транзистора коэффициент передачи тока Ь 21э чуть ниже (10…20 против 40…50), поэтому сопротивление высокоомного резистора нужно уменьшить до 470…330 кОм. Использовать другие типы транзисторов не рекомендуется – у них или слишком низкое рабочее напряжение (КТ940А, КТ969А – всего 300 В), или слишком низкий коэффициент h 2 b и вдобавок встроенный низкоомный резистор между эмиттером и базой – такой транзистор в этой схеме работать не будет.
Построение вторичных источников питания с использованием преобразователей выпрямленного сетевого напряжения (без сетевого трансформатора) привлекает внимание разработчиков не только компактностью конструкции. В некоторых случаях такой блок оказывается наиболее рациональным с точки…….
На следующем рисунке изображена схема устройства, выходное напряжение которого можно регулировать от О до 10В. Требуемое значение устанавливают переменным резистором R2, При установке его движка в нижнее (по схеме) положение…….
Схема импульсного стабилизатора ненамного сложней обычного, используемого в трансформаторных блоках питания, но более сложная в настройке. Поэтому недостаточно опытным радиолюбителям, не знающим правил работы с высоким напряжением (в частности, никогда…….
Этот блок может быть использован для питания электронных часов, микрокалькулятора, электронного термометра, другой маломощной радиоэлектронной аппаратуры (рис. 5.3).Основные технические характеристики:Переменное напряжение источника питания, В 220 ±15%;Максимальная мощность нагрузки, Вт 3;Частота…….
Небольшие размеры этого устройства достигнуты благодаря тому, что в нем применены малогабаритные детали. Транзисторы рассеивают мало тепла: когда через них протекает ток, они полностью открыты. Источник не критичен к замыканию…….
Сетевые адаптеры питания – миниатюрные блоки питания различной электронной бытовой аппаратуры. Применяются для питания антенных усилителей, радиотелефонов, зарядных устройств. Несмотря на активное внедрение импульсных блоков питания, трансформаторные ещё активно используются и находят применение в быту пользователя.
Нередки случаи, что данные трансформаторные блоки выходят из строя.
При поломке адаптера можно его заменить новым, стоимость их невелика. Но зачем отдавать кровные, если в большинстве случаев можно устранить неисправность самому в течение 15–30 минут и избавить себя от поисков замены и траты денег?
На стол ремонта попал адаптер на 12V и ток 0,1A от антенного усилителя.
На фото адаптер после произведённого ремонта.
Из каких частей состоит обычный трансформаторный адаптер?
Если разобрать адаптер питания, то внутри мы обнаружим трансформатор (1 ) и небольшую электронную схему (2 ).
Трансформатор (1 ) служит для понижения переменного сетевого напряжения 220V до уровня 13–15 В.
Электронная схема служит для выпрямления переменного напряжения (превращение его в постоянное напряжение) и его стабилизации на уровне 12V.
Как видим, классический блок питания на основе трансформатора устроен довольно просто. Что же может сломаться в таком простом устройстве?
Взглянем на принципиальную схему.
На принципиальной схеме T1 – это понижающий трансформатор. Типичными неисправностями трансформатора являются перегорание или обрыв провода первичной (Ⅰ ), и, реже, вторичной (Ⅱ ) обмотки. Как правило, неисправна первичная, сетевая обмотка (Ⅰ ).
Причиной обрыва или перегорания служит тонкий провод, который не выдерживает сетевых всплесков напряжения и перегрузок. Скажем спасибо китайцам, они экономные ребята, потолще провод не хотят мотать…
Проверить исправность трансформатора довольно просто. Необходимо измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток. Сопротивление первичной обмотки должно составлять несколько единиц килоом (1кОм = 1000 Ом), вторичной – несколько десятков Ом.
При проверке трансформатора сопротивление первичной обмотки оказалось равно 1,8 кОм, что свидетельствует о её целостности. Никакого обрыва нет.
Для вторичной обмотки сопротивление составило 25,5 Ом, что тоже нормально. Трансформатор оказался исправен.
Чтобы получить правильные показания сопротивлений обмоток необходимо придерживаться следующих правил:
Диодный мост на дискретных диодах VD1-VD4 служит для выпрямления переменного тока вторичной обмотки. Распространённая неисправность диодного моста, это "пробой" одного или нескольких диодов, из которых он состоит. При такой неисправности диод превращается в обычный проводник. Проверяются диоды довольно просто, можно даже не выпаивать их из платы, а замерить сопротивление каждого из диодов по отдельности. Если диод пробит, то мультиметр покажет очень низкое сопротивление (0 или единицы Ом).
Чтобы другие элементы схемы не вносили путаницы в показания мультиметра, один из выводов диода лучше выпаять из схемы. После проверки не забываем запаять его обратно.
Конденсаторы С1 и С2 служат для фильтрации напряжения и являются вспомогательными элементами стабилизатора 78L12 . Интегральный стабилизатор 78L12 обеспечивает на выходе блока питания стабилизированное напряжение 12V.
Цепь, состоящая из резистора R1 и светодиода VD5 , служит для индикации работы устройства. Если какая-либо часть схемы неисправна, например, трансформатор или стабилизатор на микросхеме 78L12, то на выходе блока питания никакого напряжения не будет и светодиод VD5 не засветится. По его свечению, можно сразу определить в чём проблема. Если светится, то вероятнее всего перебит соединительный провод. Ну, а если нет, то, возможно, неисправна электронная начинка блока питания.
Наиболее часто трансформаторные блоки питания для активных антенн выходят из строя по причине выгорания стабилизатора на микросхеме 78L12.
При ремонте блока питания следует придерживаться следующей последовательности действий:
При наличии индикации (светодиод светится) следует искать неисправность в проводах, по которым напряжение поступает на питаемый прибор. Достаточно “прозвонить” провода мультиметром.
При отсутствии индикации следует замерить сопротивление первичной обмотки трансформатора. Сделать это легко, можно даже не разбирать блок питания, а замерить сопротивление обмотки через контакты сетевой вилки.
Разбираем блок питания, производим внешний осмотр. Обращаем внимание на потемневшие участки вокруг радиодеталей, сколы и трещины на корпусах стабилизатора питания (78L12 или аналога), вздутия конденсаторов фильтра.
В процессе ремонта адаптера питания для активной антенны выяснилось, что неисправна микросхема-стабилизатор 78L12. Был также заменён электролитический конденсатор C1 (100мкФ * 16В) на конденсатор с большей ёмкостью – 470 мкФ (25В). При замене конденсатора следует учитывать полярность его включения в схему.
Знать цоколёвку (расположение и назначение) выводов стабилизатора 78L12 не обязательно. Но, необходимо запомнить, зарисовать или сфотографировать расположение неисправной микросхемы на печатной плате. В таком случае, если забудете, как была впаяна микросхема в печатную плату, то у вас уже будет рисунок или фото, по которому легко определить правильную установку элемента в схему.
Любой ноутбук, помимо питания от батареи, запитывается также от бытовой электросети. Но происходит это не напрямую от 220 В, а через сетевой адаптер, который понижает напряжение до требуемых значений 18-24 В. Важность адаптера трудно переоценить, так как он выдает питание в строго определенных пределах. Любое отклонение от этих значений чревато нарушениями в работе девайса или даже отказом ноутбука. В частности, материнская плата вполне может сгореть из-за повышенного напряжения, выданного блоком питания.
При нормальной работе адаптера незначительные колебания сетевого напряжения не чувствуются ноутбуком. Однако если эти скачки существенные, то блок может не справиться с ними. При регулярных и сильных перепадах напряжения в вашей сети рекомендуется использовать импульсный блок-бесперебойник (), который сглаживает такие скачки.
— адаптер сильно нагревается. При нормальной работе он должен быть теплым, но не горячим. Если заметили такое его состояние, проверьте, соответствует ли сила тока, указанная на корпусе блока, силе тока, на которую рассчитан ноутбук. Если сила тока соответствует, и раньше вы не замечали перегрева, то адаптер подлежит замене. Тянуть с этим нельзя, ведь на кону стоит работоспособность всего ноутбука;
Спровоцировать поломку адаптера может батарея ноутбука, если она неисправна. Поэтому, если есть возможность получать питание для ноутбука от электросети, то батарею лучше извлечь из своего отсека. Тем самым вы обезопасите свой ноутбук от подобных проблем, а заодно продлите ресурс самой батареи.
Заменяя отказавший адаптер новым, проверьте точное соответствие параметров нового блока. Одинаковыми должны быть тип штекера, полярность штекера, мощность и сила тока (максимальная). Впрочем, если значение силы тока и мощности будет немного большим, то это будет даже хорошо. Еще обратите внимание на входное напряжение. Если ноутбук был куплен в зарубежной поездке, то его напряжение может не соответствовать нашим привычным 220 В.
Стоимость адаптера сравнительно невысока, поэтому, при любых отклонениях в его работе рекомендуется проверить адаптер на исправность или просто заменить.
| Наименование работ | Цены (руб.) |
Однажды может случиться так, что Ваш ноутбук не включиться даже при включенном адаптере переменного тока. Вы, вероятно, заметили, что у Вашего ноутбука впереди есть LED-индикатор, который загорается при подключении шнура переменного питания и зарядке батареи. У более старых адаптеров это состояние отображается на их корпусе. Адаптер переменного тока включен в хороший источник питания, кабельные концы надежно вставлены в переходник и в ноутбук, но индикатор питания не двигается. В этом случае более вероятен отказ вывода питания из переходника в ноутбук. Ваш ноутбук может использовать прямой разъем, как Toshiba и Lenovo, "L" разъем как некоторые модели Compaq и HP или специальную собственную конструкцию как в некоторых переходниках Dell и Sony. Прямой разъем питания самый не надежный, потому что провод у него часто спадает под резким углом.
Попытайтесь пошевелить провод в нескольких сантиметрах от разъема ноутбука и посмотрите, мигает ли индикатор питания на ноутбуке. Если индикатор не загорается или горит только если провод расположить под определенным углом к ноутбуку или адаптеру - проблема в проводе. Иногда повреждение на плохом шнуре питания не заметно, потому, что не повреждена изоляция. Но, возможно, многожильный провод в изоляции, износился и устанавливает прерывистый, а не постоянный контакт. Кабель, обычно экранируемый коаксиальный, в котором внутренний провод, припаян к внутренней части баррелевого разъема и коаксиальный экран, припаянный к внешней стороне. Соединения в разъеме спаяны внутри пластика.
Провод питания между переходником и сетевой розеткой, почти никогда не отказывает, конечно если надежно подключен. Шнуры питания ноутбука обычно содержат ферритовый дроссель, помогающий предотвратить RF, сгенерированный в ноутбуке обратный ток заземляется и шнур превращается в радиовещательную антенну. Удалите приблизительно 2 см изолятора от экранирующей оплетки и скрутите провода вместе в одной стороне. Конечно можно покрыть оплетку небольшим количеством припоя, но если у разъема есть вкладка с отверстием это не обязательно.
Нет никакого смысла пытаться повторно использовать родной прессованный разъем. Гораздо проще купить новый баррелевый разъем. Главное не ошибитесь в размере. Вы можете найти точный внутренний и внешний диаметр адаптера переменного тока для своего ноутбука в Интернете.
Прежде, чем Вы будете паять новый разъем, удостоверьтесь, что Вы сдвинули пластмассовую оболочку на проводе в правильной ориентации. Если ошибетесь, Вам придется все переделывать. Если оболочка не соответствует проводу или Ваш новый разъем не имеет оболочки, можно подмотать несколько витков электрической ленты. На изображении желтый внутренний провод коаксиального кабеля, припаян к язычку, который соответствует центральному проводу баррелевого разъема. Серебряная оплетка припаивается к язычку, соответствующему внешнему разъему. На язычках вы можете использовать термоусадочные трубки, если они у Вас есть, или использовать их вместо оболочки.
Если Вы не доверяете оболочке разъема, чтобы исключить контакт и как следствие короткое замыкание, между язычками поместите немного изоленты. Оболочка ввинчивается в разъем, так как обе части его снабжены резьбой.
Всем Привет! В этой записи хочу поделится тем как можно восстановить штекер на проводе от ноутбука или любого другого устройства своими руками. Это очень распространённая проблема когда провод переламывается прямо у основания штекера. Чаще всего так отломается, что ничего и не видно. Понять можно только когда устройство работает, а чуть пошевелишь или перегнёшь провод и всё…. всё тухнет.
Но в этот раз блок питания который мне принесли уже сам обнажил свои проблемы и провода наружу. Так что гадать не пришлось. На этот раз будет мало текста и много фото, думаю из них всё будет понятно.
В начале это выглядело так.
Откусываем не жалея.
Теперь не забываем подготовить термоусадочную трубку разных диаметров, одну, чтобы налезла на центральную жилу, вторая поверх двух жил, а третья сверху всего и на основание штекера, — самая длинная.
Подготавливаем штекер.
Должно получится примерно так.
Теперь, когда всё подготовлено не забываем надеть термоусадочные трубки. Впрочем это можно сделать и попозже, главное не забыть пока не спаяли.
Нужно залудить концы, но так чтобы термоусадка не начала сжиматься раньше времени. Для этого отодвигаем её подальше или держим пинцетом за провод, так тепло уйдёт на пинцет и не даст перегреваться изоляции и термоусадочной трубке.
Здесь задача не в том чтобы основательно спаять, нужно прихватить.
Подготавливаем дополнительный медный провод и делаем бандаж.
Теперь хорошо спаиваем, следим за тем чтобы термоусадка была подальше, иначе она начнёт сужаться и тогда не получится её одеть на нужное место.
Натягиваем термоусадку и прогреваем её.
Спаиваем экранирующую оплётку.
Натягиваем второй слой термоусадки, здесь у меня зашла не до конца, но это не страшно.
Обмазываем клеем, можно полиуретановым или типа момент, при нагревании он запечётся и хорошо всё зафиксирует. Другой неплохой вариант это использовать термоклей от клеевого пистолета.
Натягиваем термоусадку.
И нагревая обжимаем её, лучший вариант использовать газовую горелку, — паяльником ровно не обожмёшь а спички коптят. Делаем всё быстрыми движениями прокручивая провод вокруг оси и по всей длине термоусадки. Если использовали для заливки термоклей то он расплавится и его излишки выдавятся через край термоусадки, дайте ему остыть и он легко уберётся. При этом внутри он всё хорошо собой заполнит.
В результате получится хорошо спаянный и зафиксированный штекер.
