För att montera en förstärkare för en subwoofer med dina egna händer på rätt sätt måste du fylla på med ledig tid och tålamod. Stora utgifter för medel krävs inte. Först och främst måste du köpa en effektförstärkare gjord på en integrerad krets. Därefter kommer vi att analysera hur man monterar en förstärkare för en subwoofer med våra egna händer baserat på TDA1562Q-chippet.
Under är kretsschema förstärkare.
Denna krets, förutom effektförstärkaren, har en förförstärkare gjord på ett dubbelt operationsförstärkarchip, som också spelar rollen som ett frekvensfilter.
När den drivs av bil batteri förstärkarens maximala uteffekt kommer att vara cirka 50 watt, vilket är tillräckligt för att driva en genomsnittlig subwoofer.
Så, förutom ovanstående mikrokrets, behöver vi:
Naturligtvis kommer vi inte att klara oss utan en lödkolv, lödkolv och lite skicklighet med allt detta.
PCB-diagrammet för förstärkaren visas nedan.
Ett tryckt kretskort kan tillverkas genom att etsa textolit med ett kopparsubstrat med en lösning av järnklorid. Det är lättare att överföra kontaktmönstret till tavlan från ett blankt papper på vilket mönstret är tryckt med laserskrivare. Nyanserna av denna metod kan lätt hittas på Internet på relevanta webbplatser om elektroteknik.
Vi löder delar noggrant och tar bort överflödigt flussmedel. Detta gäller särskilt för mikrochips. Op-amp IC kan installeras via panelen med åtta stift.
Kom ihåg: överhettning halvledarelement kan få dem att misslyckas!
Induktorerna L1 och L2 i förstärkarens utgångsfilter är gjorda av kopparemaljerad tråd med en diameter på 1 mm, genom att lindas på en cylindrisk kärna med en diameter på 5 mm. Antalet spolvarv är 20.
Förstärkarchippet är monterat på en kylfläns. Den måste vara större än 600 cm². Kylarens roll kan utföras av bilens chassi.
Efter att ha installerat alla element, anslut ledningarna.
I ovanstående schema använde vi mest en enkel krets strömförsörjning av förstärkaren genom batteriet, men för mer stabil drift av förstärkaren kan du ansluta den genom en stabilisator. Denna apparat du kan montera den själv (du kan hitta en krets för alla smaker på Internet mycket enkelt), men det enklaste sättet är att använda en färdig stabiliseringsenhet från en gammal förstärkare eller köpa en ny.
Dessutom låter stabiliseringsenheten dig spara bilbatteriström.
Urladdning förhindras av ett relä med en separat REM-terminal som arbetar under en spänning på 12 V. Terminalen installeras vid bilradions utgång, så att subwoofern börjar arbeta tillsammans med musikenheten.
För att styra förstärkarens funktion kan du installera en lysdiod i enhetens strömkrets.
Efter montering av brädan utför vi den slutliga monteringen av förstärkaren och placerar den i väskan. Fallet kan göras oberoende av vanlig plywood med hjälp av en sticksåg. Ett diagram ritas på plywood enligt de nödvändiga måtten, skärs ut med en sticksåg och fixeras med tätningsmedel.
Du kan också köpa ett fodral i en butik eller använda en aluminiumlåda, som samtidigt fungerar som en radiator.
När du placerar alla delar i höljet är det nödvändigt att säkerställa fri luftcirkulation i den för bättre kylning av delarna.
Förstärkarhuset måste vara säkert fastsatt i fordonets interiör.
Innan installationen är det viktigt att se till att polariteten på strömförsörjningen är korrekt, annars kommer enheten att brinna ut omedelbart.
Vi kom på hur man gör en förstärkare för en subwoofer, det återstår att kontrollera dess prestanda. Detta kan göras hemma, men i inget fall bör säkerhetsreglerna försummas, annars kan du få en elektrisk stöt eller skada enheten. Testningen är som följer: förstärkaren drivs av ett batteri och en högtalare med ett motstånd på 20 ohm är ansluten. Förstärkaren laddas och strömmen kontrolleras.
Hej alla! En gång när jag satt i en kompis bil och lyssnade på hans musik lovade jag honom att montera ihop en förstärkare till en subwoofer om han köper subben själv. En tid gick, en vän ringer och säger att han köpt en passiv subwoofer - gör en förstärkare, det finns inget att göra - jag var tvungen att montera ... TDA1562-chippet var - det passar perfekt i en bilsubwoofer, etsat ett kort för en förstärkare, ett annat för en adderare och ett lågpassfilter.
Diagrammen var från webben. Det fungerade första gången. Det finns inget att konfigurera och krävs inte - bara löd utan fel.
UMZCH-väskan är en aluminiumprofil med en dörr, borrade hål för strömklämmor, en högtalarterminal, lysdioder, variabla motstånd.
Jag skruvade ihop det hela, lödde trådarna, satte handtag på motståndens axel. Topp-, botten- och sidoväggarna, från den kinesiska radion - skär dem lite på djupet och blåste färg från ballongen. Det såg inte ens illa ut.
En kompis har den i VAZ-2109 på baksidan av hyllan, signalen är kopplad till de bakre högtalarna - lågpassfiltret dämpar inte signalen om det kommer från radion.
Strömmen är konstant genom en säkring på 15 A. Och standby-läge från radion.
Innan du börjar designa och montera lådan måste du bestämma dig för valet av högtalare. Vi rekommenderar att du väljer 10-12 tums importerade högtalare, eftersom de är vanligast i bilsubwoofers och passar bäst. Hur man väljer en högtalare för en subwoofer, beskrev vi i detalj i en tidigare artikel. Utformningen av lådan är också viktig: kvaliteten och volymen på basljudet beror på det.
Det finns flera typer av subwooferboxar. Ljudkvaliteten beror direkt på lådans design., som du får vid utgången. Nedan är de mest populära typerna av subwoofers:
Den slutna lådan är lättast att tillverka och designa, dess namn talar för sig själv. Bashögtalaren är inrymd i en förseglad trälåda som förbättrar dess akustiska prestanda. Att göra en subwoofer i en bil med ett sådant fodral är ganska enkelt, men det har den lägsta effektiviteten.
Ett 4:e ordningens bandpass är en typ av subwoofer vars hölje är uppdelat i kammare. Volymerna för dessa kammare är olika, i en av dem finns en högtalare, och i den andra - en fasväxelriktare (luftkanal). En av egenskaperna hos denna typ av subwoofer är designens förmåga att begränsa de frekvenser som konen återger.
Bandpasset av 6:e ordningen skiljer sig från 4:e ordningen genom närvaron av ytterligare en fasväxelriktare och ytterligare en kamera. Det finns två typer av 6:e ordningens bandpass - den första har en fasväxelriktare och den andra har två (en av dem är gemensam för båda kamerorna). Denna typ av box är den svåraste att designa, men ger maximal effektivitet.
Fasomvandlare - en subwoofer med ett speciellt rör i höljet. Den driver ut luft och ger extra ljud från högtalarens baksida. När det gäller tillverkningskomplexitet och ljudkvalitet är denna typ en korsning mellan en sluten låda och ett bandpass.
Om du vill få ljud av högsta kvalitet kan du välja bandpass. Men den här typen av konstruktion har många detaljer som måste utformas och beräknas noggrant. Allt detta kan göras med specialprogram WinlSD, som inte bara kommer att bestämma subwooferns optimala storlek och volym, utan också skapa sin 3D-modell och även beräkna dimensionerna på alla detaljer.
Tyvärr kräver detta program åtminstone minimal kunskap inom detta område, och en vanlig bilist kommer sannolikt inte att kunna göra allt rätt första gången. Dessutom, för att programmet ska fungera korrekt, behöver det några högtalarparametrar, som inte heller är kända för alla. Om du inte planerar att delta i autoljudstävlingar råder vi dig att kassera bandpass.
Intresserad av autotuning? detaljerade instruktioner på att installera parkeringssensorer med dina egna händer speciellt för dig!
Vet du vad en tiptronic är? Läs om fördelarna och nackdelarna med denna växellåda.
En fasinverterare kommer att vara den mest optimala lösningen för en hemmagjord subwoofer. Den här typen av box är bra eftersom röret (fasomvandlaren) gör att du kan reproducera mest låga frekvenser. I själva verket är detta en extra ljudkälla som bidrar till ljudet i subwoofern och ökar effektiviteten.
Materialet för tillverkningen av subwooferboxen måste vara hållbart, tätt och välisolera ljudet. För detta flerskiktsplywood eller spånskiva är perfekt. De främsta fördelarna med dessa material är överkomligt pris och enkel bearbetning. De är ganska hållbara och ger bra ljudisolering. Vi kommer att göra en subwoofer av 30 mm plywood.
För att göra en låda för en subwoofer behöver vi:
I den här artikeln kommer vi att göra en låda för en subwoofer med en 12-tums högtalare. Den rekommenderade volymen på lådan för en 10-12 tums högtalare är 40-50 liter. Att beräkna en box för en subwoofer är inte svårt, här är ett ungefärligt diagram med panelstorlekar. 
Det är värt att uppmärksamma det minsta avståndet från väskans väggar till högtalaren. Den, liksom volymen på hela lådan, beräknas från den inre ytan.
Videoinstruktion: hur man gör en ritning för en subwoofer själv
Du kan börja montera. Vi använder en 12" Lanzar VW-124 högtalare. 
Dess diameter är 30 cm, och det första du ska göra är att skära ett hål för högtalaren. Minsta avstånd från diffusorns centrum till subwooferns vägg är 20 cm. Vi mätte 23 cm (20 cm + 3 cm plywoodbredd) från kanten av panelen och skar ett hål med en sticksåg. Därefter skär vi ett hål för fasväxelriktaren, i vårt exempel har den en storlek på 35 * 5 cm. 
Istället för en slits kan du använda en klassisk luftkanal - ett rör. Nu monterar vi basreflexfacket och fäster det på subwooferns frontpanel. Vi passerar längs lederna med flytande naglar och vrider med självgängande skruvar. 
Det är viktigt att dra åt skruvarna väldigt hårt för att inte lämna tomrum. De kommer att skapa resonansvibrationer som kommer att förstöra ljudet i subwoofern.
Därefter monterar vi lådans sidoväggar, efter att tidigare ha smörjt dem med flytande naglar, och dra åt dem ordentligt med självgängande skruvar.
På bakstycket box måste du skära ett litet hål för plint. Vi förbinder alla delar av kroppen. Vi ser till att vi klipper ut och fäster alla delar korrekt. 
Sätt i högtalare. Titta, vi älskar. 
Låt oss gå vidare till det inre av lådan. Det första du ska göra är att limma alla skarvar och sprickor med epoxilim eller tätningsmedel. Därefter, med PVA-lim, limmar vi ljudisolerande material på hela insidan av lådan. 
Nu täcker vi hela det yttre planet av lådan med en matta, inklusive fasinverterns spår. Du kan fästa den med epoxilim eller med en möbelhäftare. 
Sätt sedan in högtalaren och fäst den ordentligt. Subwoofern är nästan klar, det återstår bara att sträcka ut ledningarna från högtalaren till terminalen och ansluta förstärkaren. 
Vi köpte en förstärkare, men du kan också göra den själv. Detta är ganska svårt, eftersom det kräver kunskap och praktik inom området radioteknik. Du kan också använda färdiga kit och kretsar för radioamatörer, som Master-KIT, och sätta ihop förstärkaren själv. Den enda saken krav på förstärkaren - dess maximala effekt måste vara mindre än högtalarens maximala effekt.
Se även en videoreportage om tillverkning av en hemmagjord subwoofer för 2 högtalare
Trött på att bära en enorm låda i bagageutrymmet? Då är stealth-subwoofern precis rätt för dig. Denna unika fodraltyp är mer praktisk än den klassiska lådan. Den står inte i en fyrkantig låda mitt på stammen och tar mindre plats. Ofta installeras stealth i den inre delen av vingen, ibland i en nisch istället för ett reservhjul. Minsta volym på lådan som kräver en 10-12 tums högtalare för normal drift är 18 liter.
För att göra en passiv stealth subwoofer behöver vi:
Ta reda på vilka dokument som behövs för att ersätta rättigheterna vid byte av efternamn och om du behöver återta rättigheterna.
Nyligen köpt en ny bil? Läs tips om att bryta in en ny bil från erfarna bilister.
Här /avtotovary/pokupka-avto/byudzhetnye-krossovery.html kan du lära dig hur du korrekt använder och sköter en automatisk växellåda.
Efter att ha valt en plats där stealth kommer att installeras, frigör vi stammen och fortsätter till tillverkningen av väskan. Du kan ta bort bålfodret på den plats där subwoofern ska installeras för att placera den ännu närmare fendern. Först av allt, lägg en plastfilm på bagageutrymmet. Den utför två funktioner samtidigt: den skyddar bålfodret från epoxilim och låter oss göra ett fäste som vi skruvar fast subwooferns botten på. Limma sedan insidan av vingen med monteringstejp i två lager. 
Vi skär glasfibern i små bitar, ca 20x20 cm.Vi sätter bitar av glasfiber på maskeringstejpen och limmar med epoxilim. Det är bättre att överlappa glasfibern så att det inte finns några tydliga skarvar och sömmar. 
Vi skulpterar lager av glasfiber ovanpå varandra och smörjer dem samtidigt med epoxilim tills plåttjockleken når 10 mm (ca 4-5 lager). 
Materialet kommer att härda i cirka 12 timmar. För att påskynda processen kan du använda en lampa. Nu skär vi ut botten av subwoofern och limmar fast den på vårt fodral. Fogen behandlas med tätningsmedel eller limmas med epoxi. 
I just det här fallet måste formen anpassas för att passa bålgångjärnen så att vår hemmagjorda subwoofer inte hindrar den från att stängas. Efter att vi klippt bort allt överskott skär vi ut sidoväggarna och topplocket från spånskivan. Vi gör den rundade delen av plywood, vi gjorde det "med ögat". 
För att underlätta för plywood att ge en rundad form måste den först blötas, formas till önskad form, fixeras och få torka.
Spånskivor måste limmas med epoxilim eller tätningsmedel och sedan fästas med självgängande skruvar. Vi limmar även glasfiberlådan med epoxiharts, och när den torkar fäster vi den med självgängande skruvar. 
För bättre tätning, limma sömmarna igen. Vi applicerade ytterligare ett lager epoxi och slipade ner strukturen för att ge limmet bättre grepp. 
Därefter kan vi mäta frontpanelen och skära ut den. Använd en sticksåg och skär ut en cirkel för högtalaren. För att säkert fästa frontpanelen på väskan måste du dra åt den med självgängande skruvar från alla sidor. Det vill säga på hela insidan av panelen måste du installera stängerna, på ett avstånd som är något större än tjockleken på plywooden (i vårt fall fäste vi stängerna på ett avstånd av cirka 25 mm från kanten av panelen). Tack vare detta kommer vi att kunna fixa den främre delen ovanifrån, under, på sidorna, och viktigast av allt - fäst den säkert på det rundade elementet.
Skär ett hål i änden för utloppet. 
Till slut beslutades det att lägga ytterligare två lager av glasfiber och epoxilim till den böjda delen av höljet för stealth subwoofern. 
Vi utför den slutliga monteringen: vi installerar uttaget och ansluter högtalaren till den, men vi fäster den inte ännu. Ytterligare det finns två alternativ - måla subwoofern eller täck den med matta. Målning är lite svårare, eftersom du först måste jämna ytan. För att göra detta använde vi ett universellt kitt. 
Rikta in allt med sandpapper, primer och färg. Subwoofern är klar!
SUBWOOFER EGNA HÄNDER
Förr eller senare inser många att det aldrig blir mycket bas, och hur mycket de än letar efter mer kraftfulla högtalare vill de fortfarande ha mer bas. Den enda utvägen är att använda en subwoofer. Du kan köpa en bra subwoofer, men inte alla kan hitta de extra $200 - $300. Så låt oss göra en subwoofer med våra egna händer!
Först kommer vi att lösa problemet med strömförsörjningen: en bra transformator, 150 watt, med den nödvändiga bipolära spänningen och strömmen ligger inte på vägen, men jag vill verkligen inte linda den själv. Och det är inte nödvändigt. Vi köper en elektronisk transformator för en standardspänning på 12 V och en effekt på 100 - 150 watt och ansluter en K40x30x20 ferritring med en primärlindning på 13 varv PEL 1,2 till dess utgång; två sekundära på 28 varv av samma tråd har en bipolär spänning på 25 V.
Schema gör-det-själv subwooferbestår av ett aktivt filter på TL082 (TL062) och själva förstärkaren, monterad enligt en standard push-pull-krets. För att förbättra ljudkvaliteten (och vem har sagt att basen inte är avgörande för distorsionsfaktorn?) finns det ett par fälteffekttransistorer vid utgången. Mer detaljer om LPF - beräkning, diagram och ritningar tryckta kretskort. Ett av de utmärkta filterkretsalternativen för en subwoofer med fasskiftare finns i figuren.
Drivs av subwoofer eller från ovanståendeelektronisk transformator, eller från en konventionell på en transformator, med två lindningar på 20 - 30 V vardera för en ström på 3 A.
Det bör man ta hänsyn tillelektroniska transformatorer fungerar inte vid låga belastningsströmmar, så dettaDIY subwooferfungerar i klass A, vilket som ni förstår också återspeglas väldigt väl i ljudkvaliteten. Strömförbrukningen för varje arm måste vara minst 0,6 A. Den är inställd med ett trimmotstånd på 1 k.
Alternativt kan du använda TDA7294-chippet, som ingår i diagrammet nedan, som en UMZCH.
högtalare för gör-det-själv subwoofervi tar vilken låg frekvens som helst, desto kraftfullare - denna sub producerar mer än 100 watt ren sinus. Strömförsörjning +-30 V, med maximal strömförbrukning i toppar, upp till 4 A. Den uppmätta harmoniska distorsionen är mindre än 0,1 %.
För kroppen gör-det-själv subwoofervi använder en gammal sovjetisk trä-TV, du kan använda ett rör eller 3USCT.
Ovanifrån i mitten gör vi ett snitt, och vi får två sidor med halvor av den övre delen. Det vill säga två bokstäver G. Vi vänder en av dem - ramen är klar, och botten kommer att användas som bakvägg. Täta fogarna med tätningsmedel och glöm inte att göra ett fasinverterhål med en diameter på 8 mm framför.Mer information om beräkning och tillverkning av skrovet finns på andra resurser. Och här läs praktiskt detaljerat monteringsexempel
Det som vi nu kommer att prata om, som titeln på artikeln antyder, är en hemmagjord förstärkare för en subwoofer, populärt kallad "Sub". Enheten har ett aktivt lågpassfilter byggt på operationsförstärkare och en combiner som ger signalingång från stereoutgången.
Eftersom signalen för kretsen tas från utgångarna på Akustiska system, det finns inget behov av att ingripa i en fungerande förstärkare. Att ta emot en signal från högtalarna har en annan fördel, nämligen att du kan hålla ett konstant förhållande mellan subwoofervolymen och stereosystemet.
Naturligtvis kan subwooferns kanalförstärkning justeras med en potentiometer. Efter att ha filtrerat höga frekvenser och markerat låga frekvenser (20-150 Hz), förstärks ljudsignalen med hjälp av mikrokretsen TDA2030 eller TDA2040, TDA2050. Detta gör att du kan justera basutgången efter eget tycke. I det här projektet fungerar alla bashögtalare med en effekt på mer än 50 watt per subwoofer framgångsrikt.
Schematisk bild av LPF och UMZCH subwoofer Stereosignalen matas till In-kontakten via C1 (100nF) och R1 (2,2M) på den första kanalen och C2 (100nF) och R2 (2,2M) på den andra kanalen. Därefter går den till ingången på operationsförstärkaren U1A (TL074). Potentiometer P1 (220k) arbetar i kretsen respons förstärkare U1A, justeras hela systemets förstärkning. Vidare matas signalen till ett andra ordningens filter med elementen U1B (TL074), R3 (68k), R4 (150k), C3 (22nF) och C4 (4,7 nF), som fungerar som ett Butterworth-filter. Via kretsen C5 (220nF), R5 (100k), matas signalen till repeatern U1C och sedan genom C6 (10uF) till ingången på förstärkaren U2 (TDA2030).
Kondensator C6 säkerställer separationen av DC-komponenten i förförstärkarsignalen från effektförstärkaren. Motstånden R7 (100k), R8 (100k) och R9 (100k) tjänar till att polarisera förstärkarens ingång, och kondensatorn C7 (22uF) filtrerar förspänningen. Elementen R10 (4,7 k), R11 (150 k) och C8 (2,2 uF) arbetar i en negativ återkopplingsslinga och har till uppgift att bilda förstärkarens spektrala respons. Motstånd R12 (1R) tillsammans med kondensator C9 (100nF) bildar utgångskarakteristiken. Kondensator C10 (2200uF) förhindrar passagen likström genom högtalaren och tillsammans med högtalarimpedansen bestämmer den lägre gränsfrekvensen för hela förstärkaren.
Skyddsdioder D1 (1N4007) och D2 (1N4007) förhindrar spänningstoppar som kan uppstå i högtalarspolen. Matningsspänningen, inom 18-30 V, tillförs Zas-kontakten, kondensatorn C11 (1000 - 4700uF) är huvudfilterkondensatorn (spar inte på dess kapacitet). Stabilisator U3 (78L15), tillsammans med kondensatorerna C12 (100nF), C15 (100uF) och C16 (100nF), ger en 15 V matningsspänning till U1. Elementen R13 (10k), R14 (10k) och kondensatorerna C13 (100uF), C14 (100nF) bildar en spänningsdelare för operationsförstärkare, bildar halva matningsspänningen.
Hela systemet är fastlödat. Installationen bör börja med att löda två byglar. Ordningen för installation av de återstående elementen är vilken som helst. I slutet bör du löda kondensatorn C11 eftersom den måste installeras liggande (du måste böja benen därefter).
PCB för enheten Insignalen måste anslutas till In-kontakten med tvinnade ledningar (tvinnade par). U2-chippet måste vara utrustat med en stor kylfläns.
Kretsen ska drivas från en transformator genom en likriktardiodbrygga, filterkondensatorn finns redan på kortet. Transformatorn måste ha en sekundär spänning i intervallet 16 - 20 V, men så att den efter likriktning inte överstiger 30 V. En subwoofer med bra parametrar bör anslutas till utgången - mycket beror på huvudet.
