Så. Som jag redan skrivit har jag i ca 3 månader försökt hitta den bästa kretsen och den ljudmässigt mest intressanta rörförstärkaren. Målet är att göra en gör-det-själv-rörförstärkare med minsta förlust, både ekonomiskt och i ljudkvalitet. Jag provade flera lampor av olika typer och tillverkare; min första förstärkare i väskan, monterad av mig själv, var en 2-rörs 6p6s och 6n9s. Lampa 6p6s (men det är mer korrekt att montera en marskalk på 18 watt på lampor som 6p14p, 6p14p-ev, 6p43p ja, hur är det med hästen på original EL84) Jag gillade verkligen ljudet av de mest bästa alternativet för gitarr. 6n9s är en dubbel triod, så för att spara utrymme ersätter vi den med en 6n2p av en modernare motsvarighet. Efter att ha spelat en månad på en ensidig förstärkare insåg jag ändå att nej. INTE LITE! Jag behöver något större och starkare. Jag läste dussintals artiklar från forumen, jag förstod på vilken princip de fungerar, jag provade först kretsen på 3 lampor och återvände sedan fortfarande till Marshall 18 Watt 4 lampkretsen.
Schematisk Marshall 18 Watt
Systemen skiljer sig endast i tonblock, jag gjorde personligen båda på botten, men jag lämnar valet till dig.
(för att se i större storlek, gå till länken på bilden och välj "i annan storlek > original")
De upplägg som presenteras är Lite versioner
I allmän ordning lika gammal som världen, låt oss säga klassikerna av musikaliskt ljud. En av de vanligaste systemen för det berömda företaget. Denna förstärkare har till och med sin egen webbplats med hundratals kopior. Och så började processen med att köpa och välja delar. På den tiden hade jag ett par 6p6s lampor och ett par 6n2p lampor innan plattformarna köptes. Sedan började jag leta efter transformatorer. Utgångstransformatorn kan beställas i onlinebutiken från Yerasov, eller försök hitta något liknande på kollapsen. Jag hittade en transformator på radiomarknaden i Tsaritsino.Jag använde handels- och industrikammaren 245-127 / 220-50, primärlindningarna är bara i ämnet
halvcykler från lampor och sekundära 15-16 och 17-18, det vill säga 10 + 10 volt
lindningar.
För att minska bullret omedelbart efter diodbryggan rekommenderas det att installera en liten choke. Jag använde D22, även om den är liten i strömmen, men inget ödesdiger hände med den. Lampor kan beställas antingen i samma Erasov eller i webbutiken http://www.istok2.com/. Vi köper antingen alla relaterade delar där vi kan köpa eller så hämtar vi dem själva.
Därefter gör vi chassit. Chassit är grunden för hela installationen. Du kan köpa, vilket faktiskt är cirka $ 100, men du kan göra det från det gamla dator väska. Exakt hur jag gjorde det. Det gamla AT-fodralet har ett topplock och båda väggarna är en enkel böjd plåt. Vi mäter hur mycket vi behöver och sågar av.
« » på Yandex.Photos
« » på Yandex.Photos
Jag gjorde strömförsörjningskortet på textolite.
Glöm inte strömmar! Så att glöden på 6,3 volt skulle räcka till alla lampor. Jag var tvungen att köpa en separat 4 * 6.3 transformator för att kunna driva alla 4 lamporna. Kom också ihåg att shunta 6,3 volt till en vanlig "-". En annan av rekommendationerna om näring, jag kan bara säga att, om möjligt, försök att bryta glöden och 300v i olika vippbrytare. Eftersom spänningen är bättre att applicera på en varm lampa.
på Yandex.Photos
Först var jag för lat och lödde nästan på måfå. Allt är helt läskigt, foniten surrar i kort kaos. Så det är bättre att vara ärlig. Men i detta skede rekommenderas det att bestämma var du har vad som ska ligga. Och för rent praktiska rekommendationer kan jag råda dig att placera lamporna på motsatt sida av frontpanelen. OCH INTE VKOEM!!! måla inte om du är osäker. du måste plocka isär allt och måla om chassit!
Skivan kan göras av vad som helst, huvudsaken är att allt är rent och snyggt. och med det minsta avståndet av ledningar genom vilka signalen flödar. Och försök bara att koncentrera kraften på ett ställe och lägg alla kablar i ett knippe.
Om vi har samlat allt och allt fungerar för oss, så borde det bli något sånt här.
(artikeln är inte färdig och kommer att läggas till, målning framåt, montering av huvudkropp och skåp, finjustering och prover!)
Återigen, en rekommendation, innan du borrar hål, tänk noga eller prova på ditt knä vilken konfiguration du kommer att sluta med. För att fästa chassit på karossen skruvades 2 brädor på sidoväggarna. Gör-det-själv-förstärkare han antar faktiskt att du kommer att göra allt och göra om det 150 gånger om du inte tänker igenom allt från början.
Nu lite om kabeldragningen. Från mina rekommendationer ... omedelbart efter uttagen, sätt ett motstånd på en vanlig (-) 1MΩ, montera den direkt på lampans ben, ledningen från uttagen är strikt skärmad.
6,3 volts glödtrådarna ska vävas till en tät pigtail (tvinnat par).
Vi reducerar alla vanliga ledningar (jord) till en punkt, en sådan installation kallas stjärna. Vi tar tråden från vilken gammal choke som helst med ett tvärsnitt på 0,75, om du hittar det, då måste den isolerande vara gjord av lako-tyg, men i princepe kan du använda vilken cambric som helst utan problem.
Jo, som sagt att man måste måla om chassit.
Till slut lämnade jag bara mastervolymen, jag kastade bara ut resten av glitteret. 
Tack alla vänner för er hjälp och information. Jag ger några fler länkar till artiklar från. På http://rumapucm.ya.ru gjordes schemat om helt av mig och från så gjordes Light ännu lättare.
Riktigt grym förstärkare Marskalk 18 watt Tyvärr samlade jag inte den ursprungliga kretsen utan bytte ut lamporna till faktiska. Något som kardinalt förändrar ljudet på samma sätt Marskalk 18 förstärkaren anses vara 6p14p (EL84)
Jag tror att jag en dag kommer att arbeta med det här projektet och sätta ihop mig en marskalk på julgranar :)
Rörförstärkare I många decennier har det med rätta ansetts vara ett slags standard, om inte ljud, så åtminstone utsökt design av ljudutrustning. Jag följde också modet. Jag tittade på bilder på olika rörförstärkare - jag gillade det verkligen, men varför inte göra det själv då? Jag kom ihåg ett samtal med en vän i mitten av 90-talet, om rörförstärkare, om ljud, då sa han att rörljud inte går att jämföra med mikrochip och transistorljudvägar. Sedan var allt över. Men nu är det dags att montera din första hemgjorda tub ULF med dina egna händer. Jag gick igenom ett gäng kretsar och slog mig ner på en enkel enkelcykelkrets, där två lampor arbetar parallellt på lasten, vilket gör att du kan öka uteffekten med 2 gånger.
I garaget hittade en vän en gammal rör-TV - han var ledsen att han slängde den, hans hand reste sig inte. Därifrån krafttransformator Jag tog också bort utgångsljudet, den andra utgången låg hos mig från avlägsna tider.
Du kan läsa lite om effektfiltret på förstärkaren här. Utgångstransformatorerna impregnerades med lack, och sedan gjorde jag en modell av en rörförstärkare - jag gillade redan ljudet.
Nu var det nödvändigt att placera allt detta i fallet. En vän hade ett metallfodral kvar från en liten systemenhet på en gammal PC, han överförde fyllningen till ett standardfodral, och det här gav mig.
Det återstår att placera all elektronik inuti - i de angivna måtten på höljet. Fläkten tog inte bort, lämnade den på plats, nu, under långvarig drift, överhettas inte lamporna i ett stängt hölje.
Det finns en fläktomkopplare på bakpanelen.
Efter att ha läst ett gäng artiklar om behovet av att säkerställa ett skonsamt läge för att slå på lamporna, bestämde jag mig för att fördröja anodspänningen även här.
Fördröjning 40 sekunder, lämnade bara en brytare för säkerhets skull, som direkt levererar anodspänningen utan fördröjning.
Eftersom jag inte hade den erforderliga 15 voltsutgången för att driva fördröjningsenheten, och 7 volt fanns på glödtrådslindningarna, lade jag till en spänningsfördubblare och allt fungerade bra. Nu drivs både fläkten och lysdioderna från samma enhet.
Lamporna var upplysta med en blå LED, röd indikerar anodspänningsfördröjningen, grön indikerar att förstärkaren är påslagen och knappen är på. - nät.
Efter den första starten började rörförstärkaren omedelbart arbeta på båda kanalerna, bara när man mätte spänningarna vid kontrollpunkterna var det nödvändigt att föra det första steget i läge.
Efter lödning av de två motstånden återgick allt till det normala vad gäller parametrar. Vilka är dina lyssnarupplevelser? Ljudet är coolt, bakgrunden är inte hörbar.
Detta är min första DIY-rörförstärkare. Utsikten kanske inte är fantastisk, men döm inte strikt - jag samlade från det som var. Författaren till artikeln är Nikolay K.
Folk som älskar bra musik känner förmodligen till Hi-End-rörförstärkaren. Du kan göra den själv om du vet hur man använder en lödkolv och har viss kunskap om att arbeta med radioteknik.
Hi-End rörförstärkare är en speciell klass av hushållsapparater. Vad är det kopplat till? För det första har de en ganska intressant design och arkitektur. I den här modellen kan en person se allt han behöver. Detta gör enheten helt unik. För det andra skiljer sig egenskaperna hos en Hi-End rörförstärkare från alternativa modeller, som använder Hi-End skillnaden är att det minsta antalet delar används under installationen. När man utvärderar ljudet i denna enhet litar folk också mer på sina öron än mätningarna av harmonisk distorsion och oscilloskopet.
Förförstärkaren är ganska enkel att montera. För det kan du välja vilket lämpligt schema som helst och börja montera. Ett annat fall är slutsteget, det vill säga effektförstärkaren. Som regel uppstår många olika frågor med honom. Slutsteget har flera monteringstyper och driftlägen.
Den första typen är den enkelsidiga modellen, som anses vara en standardkaskad. När den arbetar i "A"-läget har den en liten icke-linjär distorsion, men har tyvärr en ganska dålig effektivitet. Notera också den genomsnittliga uteffekten. Om du behöver låta ett ganska stort rum fullt ut måste du använda en push-pull effektförstärkare. Denna modell kan fungera i "AB"-läget.
I en enkelcykelkrets räcker endast två delar för en bra funktion av enheten: en effektförstärkare och en förförstärkare. Push-pull-modellen använder redan en fasinverterad förstärkare eller drivrutin.
Naturligtvis, för två typer av slutsteg, för att arbeta bekvämt med, är det nödvändigt att matcha det höga interelektrodmotståndet och det låga motståndet hos själva enheten. Detta kan göras med en transformator.
Om du är en kännare av "rör"-ljud, bör du förstå att du behöver använda en likriktare, som produceras på en kenotron, för att uppnå ett sådant ljud. I detta fall får inte halvledardelar användas.
När du utvecklar en Hi-End rörförstärkare kan du inte använda komplexa kretsar. Om du behöver låta ett ganska litet rum kan du använda en enkel enkelcykeldesign som är lättare att göra och ställa in.
Innan du börjar installationen måste du förstå några regler för montering av sådana enheter. Vi kommer att behöva tillämpa den grundläggande principen för montering av lamparmaturer - minimera armaturer. Vad betyder det? Du måste kassera monteringskablarna. Naturligtvis kan detta inte göras överallt, men deras antal måste minimeras.
I Hi-End används monteringsblad och remsor. De används som ytterligare poäng. En sådan sammansättning kallas gångjärn. Du måste också löda motstånden och kondensatorerna som finns på lamppanelerna. Det rekommenderas starkt att inte använda tryckta kretskort och montera ledarna så att parallella linjer erhålls. Således kommer monteringen att se kaotisk ut.
Senare måste du eliminera den lågfrekventa bakgrunden, om den naturligtvis finns. Också viktigt är valet av jordningspunkt. I det här fallet kan du använda ett av alternativen:
I allmänhet är det bättre att hitta en jordpunkt själv. Detta kan göras genom att bestämma nivån på lågfrekvent bakgrund per gehör. För att göra detta måste du gradvis stänga alla galler av lampor som finns på marken. Om, när den efterföljande kontakten stängs, den lågfrekventa bakgrundsnivån minskar, då har du hittat en lämplig lampa. För att uppnå det önskade resultatet är det nödvändigt att experimentellt eliminera oönskade frekvenser. Du måste också tillämpa följande åtgärder för att förbättra kvaliteten på din montering:
Om du vill mata värmen från förförstärkarrören kan du använda D.C.. Tyvärr kräver detta anslutning av en extra enhet. Likriktaren kommer att bryta mot standarden för en Hi-End rörförstärkare eftersom den halvledaranordning som vi inte kommer att använda.
Annan viktig poäng- användning av olika transformatorer. Som regel används effekt och utgång, som måste anslutas vinkelrätt. På så sätt kan du minska nivån på lågfrekvent bakgrund. Transformatorer bör placeras i jordade höljen. Man måste komma ihåg att kärnorna i var och en av transformatorerna också ska vara jordade. Det är inte nödvändigt att ansöka när du installerar enheter, så att ytterligare problem inte uppstår. Naturligtvis är dessa inte alla funktioner förknippade med installationen. Det finns ganska många av dem, och det kommer inte att vara möjligt att överväga dem alla. När du installerar en Hi-End (rörförstärkare) kan du inte använda ny elementbaser. De används nu för att ansluta transistorer och integrerade kretsar. Men i vårt fall passar de inte.
En högkvalitativ Hi-End rörförstärkare är en retro-enhet. Naturligtvis måste detaljerna för dess montering vara lämpliga. Istället för ett motstånd kan ett kol- och trådelement vara lämpligt. Om du inte sparar några kostnader för att utveckla den här enheten bör du använda precisionsmotstånd, som är ganska dyra. Annars är MLT-modeller tillämpliga. Det här är ett ganska bra föremål, vilket framgår av recensionerna.
Hi-end rörförstärkare kan även användas med BC-motstånd. De tillverkades för cirka 65 år sedan. Att hitta ett sådant element är ganska enkelt, ta bara en promenad runt radiomarknaden. Om du använder ett motstånd med en effekt på mer än 4 watt måste du välja emaljerade trådelement.
När du installerar en rörförstärkare, använd Olika typer kondensatorer för själva systemet och strömförsörjningen. De används vanligtvis för tonkontroll. Om du vill få ett högkvalitativt och naturligt ljud bör du använda en frånkopplingskondensator. I det här fallet visas en liten läckström, vilket gör att du kan ändra lampans driftspunkt.
Denna typ av kondensator är ansluten till anodkretsen, genom vilken en stor spänning flyter. I det här fallet är det nödvändigt att ansluta en kondensator som stöder en spänning på mer än 350 volt. Om du vill använda kvalitetselement måste du använda Jensen-delar. De skiljer sig från analoger genom att deras pris överstiger 3 000 rubel, och priset på radioelement av högsta kvalitet når 10 000 rubel. Om du använder inhemska element är det bättre att välja mellan modellerna K73-16 och K40U-9.
Om du vill använda en encykelmodell måste du först överväga dess krets. Den innehåller flera komponenter:
Låt oss börja med förförstärkaren. Dess installation sker enligt ett ganska enkelt schema. Det är också nödvändigt att tillhandahålla effektkontroll och en separator för tonkontroll. Den måste ställas in på låga och höga frekvenser. För att öka hållbarheten måste du applicera en multi-band equalizer.
I förförstärkarens skratt kan man se likheter med den vanliga 6N3P dubbeltrioden. Elementet vi behöver kan monteras på liknande sätt, men med den slutliga kaskaden. Detta upprepas även i stereo. Kom ihåg att designen måste monteras på ett kretskort. Först måste den felsökas och sedan kan den installeras på chassit. Om du har installerat allt korrekt bör enheten slås på omedelbart. Nästa steg är att gå vidare till inställningarna. Värdet på anodspänningen för olika typer lampor kommer att vara olika, så du måste välja det själv.
Om du inte vill använda en högkvalitativ kondensator kan du använda K73-16. Det är lämpligt om driftspänningen är mer än 350 volt. Men ljudkvaliteten blir märkbart sämre. Elektrolytiska kondensatorer är också lämpliga för denna spänning. Du måste ansluta ett S1-65 oscilloskop till förstärkaren och applicera en signal som kommer att passera från generatorn ljudfrekvens. Vid den första anslutningen måste du installera ingångssignal ca 10 mV. Om du behöver veta vinsten måste du använda utspänning. För att hitta det genomsnittliga förhållandet mellan låga och höga frekvenser är det nödvändigt att välja kondensatorns kapacitans.
Du kan se ett foto av Hi-End-rörförstärkaren nedan. För denna modell användes 2 lampor med oktal bas. En dubbel triod kopplas till ingången som är parallellkopplad. Det sista steget för denna modell är monterat på en 6P13S stråltetrod. En triod är monterad i detta element, vilket gör att du får ett bra ljud.
För att ställa in och kontrollera prestandan hos den monterade enheten måste du använda en multimeter. Om du vill få mer exakta värden bör du använda en ljudgenerator med ett oscilloskop. När du har tagit lämpliga enheter kan du gå vidare till inställningen. På katoden L1 anger vi en spänning på ca 1,4 volt, detta kan göras om man använder motståndet R3. Utgående lampström måste anges som 60 mA. För att göra ett motstånd R8 måste du installera ett par MLT-2-motstånd parallellt. Andra motstånd kan vara av olika typer. Det bör noteras en ganska viktig komponent - en avkopplingskondensator C3. Det nämndes inte förgäves, eftersom denna kondensator har ett starkt inflytande på enhetens ljud. Därför är det bättre att använda ett proprietärt radioelement. De andra elementen i C5 och C6 är filmkondensatorer. De låter dig öka kvaliteten på överföringen av olika frekvenser.
En strömkälla byggd på en 5Ts3S kenotron är värt att hitta. Den överensstämmer med alla regler för konstruktion av enheten. En hemmagjord Hi-End röreffektförstärkare kommer att ha kvalitetsljud om du hittar det givna elementet. Naturligtvis, annars är det värt att leta efter ett alternativ. I det här fallet kan du använda 2 dioder.
För en Hi-End rörförstärkare kan du använda lämplig transformator, som användes i gammal rörteknik.
För att göra en Hi-End rörförstärkare med dina egna händer måste du utföra alla steg konsekvent och exakt. Anslut först strömförsörjningen med en förstärkare. Om du ställer in dessa enheter korrekt kan du montera en förförstärkare. Med hjälp av lämplig teknik kan du också kontrollera alla element för att förhindra brott. Efter att ha monterat ihop alla element kan du börja designa enheten. Plywood kan fungera bra för kroppen. För att skapa en standardmodell är det nödvändigt att placera radiorör och transformatorer ovanpå, och regulatorer kan redan monteras på framväggen. Med dem kan du förstärka tonen och se effektindikatorn.
I artikeln kommer du att lära dig hur man gör rörförstärkare med egna händer från improviserade material. Det är ingen hemlighet att rörljudet är det vackraste, dess fläktar kommer att finnas hela tiden, trots att marknaden är full av ett stort antal erbjudanden av små utrustning baserad på transistorer och mikrokretsar. Ta en närmare titt på vad du bör tänka på när du bygger en rörförstärkare.
Ja, det är med ström som problem kan uppstå, eftersom du behöver två värden på växelspänning: 6,3 V för att driva glödtrådarna och 150 V för lampornas anoder. Det allra första du behöver ta reda på själv är kraften i den framtida designen. Effekten av transformatorn för strömförsörjningen beror på detta. Observera att transformatorn måste ha tre lindningar. Utan sådan kraft är det omöjligt att göra lampa
Utöver ovanstående sekundära måste det också finnas ett nätverk (primärt). Den måste innehålla så många varv för att transformatorn ska fungera normalt. Och även med en betydande belastning (och strömspänningar upp till 250 V), bör lindningen inte överhettas. Naturligtvis kommer dimensionerna på strömförsörjningen att vara ganska stora på grund av transformatorns stora storlek.
Du måste göra en likriktare för att få minst +150 volt konstant spänning vid utgången. För att göra detta måste du använda en bryggkrets för att ansluta dioder. Dioder D226 kan användas vid utformningen av strömförsörjningen. Om du behöver göra hög tillförlitlighet, använd D219 (de har en maximal driftsström på 10 ampere). Om du gör rörförstärkare med dina egna händer, följ då säkerhetsreglerna.
Diodenheter fungerar bra i nätaggregat. Det är bara nödvändigt att välja de som kan fungera normalt vid spänningar upp till 300 volt. Var särskilt uppmärksam på att filtrera den utgående DC-spänningen - installera 3-4 elektrolytiska kondensatorer parallellkopplade. Kapacitansen för varje måste vara minst 50 mikrofarad, matningsspänningen måste vara över 300 V.
Så, nu närmare själva systemet. Om du gör en rörgitarrförstärkare med dina egna händer, eller för att spela musik, måste du förstå att det viktigaste är säkerhet och tillförlitlighet. De vanligaste kretsarna innehåller ett eller två förförstärkarsteg och en slutförstärkare. Förberedelser bygger på trioder. Eftersom det finns rör som har två trioder i samma bas kan du spara lite utrymme under installationen.
Och nu om vilka element rörförstärkare innehåller. Med dina egna händer måste du montera allt i en enda struktur. För en lampa i en förförstärkare är det bäst att använda 6N2P, 6N23P, 6N1P. Dessutom, trots att alla dessa lampor är analoga med varandra, låter 6N23P mycket trevligare. Denna lampa finns i PTK-blocket (tv-kanalväljare) på gamla svart-vita TV-apparater som Record, Vesna-308, etc.
Som utgångslampa används vanligtvis 6P14P, 6P3S, G-807. Dessutom kommer den första att vara den minsta, men de två sista är mycket imponerande i storlek. Och för G-807 är anoden helt i cylinderns övre del. Observera att i rör ULF Se till att använda en transformator för att ansluta akustik. Utan en sådan matchande transformator kan du inte göra en rörförstärkare med dina egna händer.
TVK-transformatorer som används vid vertikal skanning fungerar utmärkt som utgångstransformatorer. Dess primärlindning är ansluten mellan strömförsörjningens plus och anoden på utgångslampan. En kondensator är kopplad parallellt med lindningarna. Och det är väldigt viktigt att välja rätt! För det första måste det vara papper (som MBM). För det andra måste dess kapacitans vara minst 3300 pF. Använd inte elektrolytisk eller keramik.
Det blir väldigt enkelt att göra ett stereoljud. Det räcker bara att göra två identiska förstärkare. Du kan hitta en stereorörsförstärkare i gammal sovjetisk teknik. Du kan upprepa designen med dina egna händer. Men du måste ta hänsyn till några funktioner:
Om du gör en rörgitarrförstärkare med dina egna händer, är det vettigt att använda ett metallfodral. Han kommer inte att vara rädd för slag och andra mindre stötar. Men om du gör en förstärkare för användning hemma, till exempel för att ansluta till en spelare, en dator, så är det klokare att använda ett träfodral. Men kom ihåg att det är önskvärt att fästa krafttransformatorn på höljet med gummipackningar. De hjälper till att minska vibrationer.
Mycket beror på vad rörförstärkarhöljet blir. Med sina egna händer tillverkar många hantverkare fodral av plåtaluminium. Om även små vibrationer påverkar lampan kommer dess galler att börja svänga. Och dessa fluktuationer kommer att börja intensifieras, och resultatet blir ett surr i högtalarna. Du måste också göra en gemensam buss, som ska passera nära alla lampor som ingår i designen. Alla ledningar som signalen går igenom bör vara skärmade så mycket som möjligt - detta gör att du kan bli av med olika typer av störningar.
Och en annan intressant design är rör-transistorförstärkare. Du kan göra dessa med dina egna händer bokstavligen på kvällen. Men lampstrukturer görs som regel genom hängande installation. Det visar sig vara det mest bekväma och enkla. Och om transistorer används måste tryckta ledningar användas. Dessutom kommer en spänning på 9 eller 12 volt att krävas för att driva transistorstegen. Dessutom används transistorer endast för att bygga ett preliminärt förstärkningssteg. Med andra ord har du bara en lampa kvar - i slutsteget (eller två, om vi pratar om stereoversionen).
Kortfattat, mestadels foto (uppladdat på nytt i bra kvalitet). Jag måste säga direkt att det fanns lite erfarenhet och kunskap inom radioteknik, jag gjorde många misstag. Eftersom jag inte var en fanatisk älskare av varmt rörljud var jag intresserad av själva monteringsprocessen.
Det svåraste är att hitta utgångstransformatorerna. Jag köpte mig färdiga från TU-100M-förstärkaren (jag valde inte på länge, jag tog vad de var). Ramen var gjord av en aluminiumprofil och säkerhetsmarginalen gick lite för långt.
topp kropp gjord av 3 mm stål. Hål för transformatorer och lampor skars med laser. Botten var också skuren av 2 mm stål med ventilationshål:
Frontpanel gjord av en bit aluminium:
Fördelar 6N9S:
1) Lampan designades ursprungligen för ljudapplikationer;
2) Två trioder i en ballong;
3) Hög linjäritet;
4) Bred distribution, lågt pris.
Nackdelar 6H9S:
1) Högt inre motstånd.
Terminalförstärkaren (en mellanlänk mellan enkeländade och push-pull förstärkare) är sammansatt enligt en fasinverterad krets på en 6N9S dubbeltriod, huvudsyftet är bildandet av två ömsesidigt motfas, lika i amplitudsignaler från ingången signal. I TU-100M-kretsen förstärker lampan ingångssignalen och spänningen som förstärks av den matas till gallret för lampan i den första armen på push-pull-förstärkaren.
En del av utspänningen från den första lampan på den fasinverterade förstärkaren matas till ingången på den andra lampan på denna förstärkare. Spänningen som förstärks av den andra lampan på den fasinverterade förstärkaren matas till gallret på lampan på den andra armen på push-pull
förstärkare. Således, för den första armen av en push-pull-förstärkare, passerar signalen genom en lampa och för den andra genom två.
Det skulle vara bättre om spänningen som appliceras på ingången av den första armen skulle vara lika med spänningen till ingången av den andra armen. Jag gjorde en lite annorlunda krets, med en modifierad fasinverterad kaskad.
Fördelar:
1) Minskade krav för filtrering av matningsspänningen;
2) Extremt låg ljudnivå;
3) Lika utgångsspänningar på axlarna.
Hittade ett annat alternativ på forumet:
Uttag för 6H9S lampor:
En DAC är monterad i förstärkarhöljet med möjlighet att ansluta till en dator via USB:
Inställningsalternativ:
Transformatorskärmar, första skisser på papper:
Skär av 2 mm stål: 
Efter filning och slipning:
Några fler bilder:
Rensat lite:
Pris: orimligt dyrt.
Det är lättare att köpa färdigt för 4-5 tusen rubel. Men om någon behöver det kan jag slänga filerna för skärning och för kretskort.
